Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию сайт обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала - он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту - его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.

дом летом

Начало строительства

вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.

вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали - вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.

со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так - со всеми комнатами.

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая - расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна - площадь увеличивается.

верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем - пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем - покраска в один слой. Затем - во второй (оба - по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате - через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку - керамогранит берет не каждый плиткорез.

трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха , похищенного птицами, и замазка швов герметиком . Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным - разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно - та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать - также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» - риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно . Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет - всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе - никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно - не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене - в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства - их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной , и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно - появляются трещины . Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши , в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения - очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» - сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы . Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже - мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло - и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы - лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать , здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой . Причем - толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен . Тут уже универсальных средств нет - пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни - появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок - про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню - из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное - дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения - так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Сегодня предлагаем разобраться из какого материала лучше строить дом, какими качествами обладает тот или иной конструктив? Сразу хотелось бы откинуть в сторону эстетическую составляющую той или иной конструкции — дело в том, что все это сугубо индивидуальный аспект: кто-то понимает ценность дерева любит как выглядит дом из бревна, кому-то больше нравятся плоские стены, третьим нужна отделка из современных материалов. Каждое пожелание имеет право на существование. Мы лишь хотим отразить все подводные камни основных технологий строительства из дерева.

Итак начнем. Разделим статью на две части первая материалы естественной влажности, во второй прошедшие процедуру сушки.

Строительство из обрезного бруса естественной влажности.

Брус -недорогой и практичный, на первый взгляд, материал. Сруб из бруса получается одним из самых дешевых в строительстве. Но все это только на первых этапах. Все дело в том, что сруб — это ещё не готовый дом, как многим заказчикам часто кажется. Да, действительно, если сравнить стоимость за кубический метр бруса 200*200 в среднем это 7000 рублей, на момент написания статьи. Однако нужно понимать, что брус покупается с запасом от 10% до 30%, в зависимости от конкретного проекта и приобретаемого погонажа. Работа по сборке сруба из бруса обычно стоит дороже, чем сборка готового домокомплекта, так как требуется больше потратить времени на запил замков и подгонку венцов. Качество этих замков остается на совести плотников.

После сборки сруба требуется достаточно долгосрочная усадка дома до 2-3 лет. В срубе из бруса часто образуются межвенцовые зазоры, нарушаются геометрии стен. Все дело в том, что при усушке бруса возникает эффект коробления. Брус скручивает винтом, это происходит из-за разной плотности слоев.

На рисунке отображено как именно изготавливается брус. Производить брус из мелкоколиберного леса не выгодно, так как много остается на отходы. Пилят его из крупноколиберного леса. Таким образом, сердцевина дерева — наиболее плотный слой редко когда попадает в центр бруса, что отчетливо видно на фотографии выше. Коробление бруса — источник нарушения геометрии стен, и, как следствие, межвенцовых промерзаний сруба.

После усушки сруба, необходимо приступить к отделочным работам — вот наиболее существенный подводный камень. Тут нужно учитывать не только стоимость самого отделочного материала, но и стоимость доборных элементов, расходных материалов, всевозможных шпатлевок, затирок, обоев, а также стоимость работ.

Поэтому экономия при строительстве из бруса — мнимая, если сравнивать стоимость готового дома, а не сруба.

Брус отлично подойдет для людей, которые ограничены в первоначальном бюджете, готовых подождать пока произойдет усадка сруба. Людей, предпочитающих современные решения дизайна, любящих периодически менять облик дома. Нередко заказчики срубов из бруса отделочные работы выполняют самостоятельно, экономя средства на этом. Но сроки строительства и дальнейшего ремонта могут растянутся на долгие годы.

Строительство дома из тесаного бревна.

Эта технология считается традиционной. Дом построенный по этой технологии может по-праву называться русской избой. Бревно - строительный материал, пришедший к нам через века. Тесаное бревно — это механически обработанное бревно, при котором отделяется кора от бревна топором или стругом (скобелем). При производстве тесаного бревна не нарушается структура дерева, не возникают эффекты коробления, как в случае с брусом.

Стоимость домокомплекта — это основной недостаток такого сруба. Сруб из тесанного бревна изготавливается вручную, поэтому этот материал стоит достаточно дорого, и процесс это далеко не быстрый. Сруб должен быть собран на месте производства, потом снова разобран, привезен на место строительства и собран вновь уже на фундаменте. Мало того, при оплате заказчик платит за кубические метры сырья, а не готового изделия. Стоимость за кубометр домокомплекта из тесаного бревна, срубленного в чашку, ориентировочно 12000 рублей. Толщина стен в таком доме может варьироваться от 200 до 500мм. Поэтому нельзя сказать что весь объем бревна уложен эффективно. Дом из тесаного бревна также, как и из бруса требует больших сроков усадки. Помимо межвенцовой усадки здесь будет ещё важен фактор усушки, так как сруб очень объемный, подсохнет он заметно. К достоинствам можно отнести то, что бревно не требует дорогостоящих вариантов отделки. Дом можно просто пропитать защищающими составами и наслаждаться видом самоценного материала — древесины.

Дом из тесаного бревна отлично подойдет для ценителей традиционных материалов. Такой дом будет теплым и комфортным жильем. Открытая древесина, способная дышать и накапливать тепло, будет всегда радовать своих домочадцев оптимальным микроклиматом.

Строительство из оцилиндрованного бревна.

Оцилиндрованное бревно — это достаточно современный материал, производится на станках, заготовка зажимается по центрам. Поэтому не возникает эффекта коробления. Этот материал вбирает в себя преимущества тесаного бревна, лишаясь его недостатков. А именно, заказчик платит за куб готового изделия, а не сырья, получая уже подогнанные друг к другу бревна одного диаметра. На сегодняшний день стоимость куба домокомплекта из 220 бревна 8000 рублей. Дом из ОЦБ не требует долгих сроков усадки. За три месяца произойдет до 80% общей усадки дома. Бытует мнение, что при производстве ОЦБ снимается самый плотный или защищенный слой заболонь. Не будем подробно на этом останавливаться, лишь упомянем, что заболонь — менее плотный, молодой слой дерева, по которому осуществляется сокодвижение в стволе, а защищенный он лишь до тех пор, пока дерево растет . Поэтому сняв заболонь мы не испортили бревно, материал становится только лучше. Дом достаточно легок в монтаже, не требует процедур контрольной сборки. В доме возможно сразу вставить окна и двери, оставив компенсационный зазор под усадку, проложив его мягким утеплителем. ОЦБ имеет лунный паз — своеобразный тепловой замок, защищающий стену от сквозных межвенцовых промерзаний, как в случае с брусом.

Срубы из ОЦБ все также остаются 100% экологически чистыми, все также не требуют дорогостоящей отделки. Поэтому такие дома подойдут наиболее широкому кругу заказчиков. Способных понять выгоду от единовременных затрат на конструктивный материал и дальнейшую экономию на отделке и эксплуатации.

Строительство из профилированного бруса естественной влажности.

Профилированный брус естественной влажности — строганный материал, с зарезанным профилем. Наряду с оцилиндрованным бревном не требует отделки. Имеет не высокую цену, около 8500 рублей за м3 домокомплекта. Профиль выполняет функцию теплового замка, защищающего от сквозных промерзаний. Однако основным недостатком сруба из профилированного бруса — это естественная влажность и все та же разница в плотности слоев как и у обычного бруса.Поэтому все тот же эффект коробления, все та же долговременная усадка и усушка как и у бруса.

В принципе, достаточно неплохой материал, учитывая его стоимость, также может рассчитывать на массовый рынок, как альтернатива бревну, с некоторыми недостатками.

Строительство из сушеного профилированного бруса.

Отличается от профилированного бруса процедурой предварительной сушки заготовки перед нарезкой профиля. Идеальный брус- лишен всех недостатков обрезного бруса, а главное, лишен эффекта коробления при усушке из-за отсутствия этого процесса в готовом изделии. Обладает всеми преимуществами профилированного, кроме одного — цены. За идеал приходится платить, при том немало около 20000 рублей за м3.

Такое жилье подойдет для достаточно состоятельного человека. Сруб не требует усадки, поэтому вселяться можно сразу. Он поставляется в виде домокомплекта, поэтому монтаж проходит быстро, отделки не требует.

Строительство из клееного бруса.

Клееный брус — материал состоящий из отдельно высушенных ламелей, склеенных в массив. Имеет профиль, выполняющий роль теплового замка, поставляется готовым домокомплектом. Схож по своим качествам с сушеным профилированным брусом. Стоит также достаточно дорого около 21000 рублей. К основным недостаткам можно отнести конструктив самого бруса. Заказчик видит внешние слои массива, которые, как правило, достаточно эстетично выглядят. Однако нет возможности заглянуть внутрь этой конструкции, что рождает под собой огромное поле для всевозможных махинаций со стороны производителя. Недобросовестный производитель способен уложить в массу древесину с пороками и недостатками, закрыв все это симпатичными лицевыми панелями. Как поведет себя связующий элемент через 25 или 50 лет в нашем климате не знает никто. Да и из-за использования клея, дом вряд ли можно называть на 100% экологически чистым.

Все же качественный клееный брус остается одним из перспективных материалов. Сращивание ламелей в массиве позволяет при производстве использовать лишь годную часть доски, срезая пороки и недостатки, тем самым значительно уменьшает отходы производства.

Альтернатива сушеного профилированного бруса. Дом не требует усадки и усушки, сразу готов к проживанию.

Существует много вариаций технологий строительства из дерева, мы коснулись основных, используемых на сегодняшний день. Все выше написанное не претендует на истину в последней инстанции, но является частью накопленного нашим коллективом опыта. С радостью готовы обсудить и выслушать противоположную точку зрения оппонентов. Выбор нашей компании — оцилиндрованное бревно и сушеный профилированный брус.

21.11.2012

Дома из бревен ручной рубки – многовековая российская традиция возведения жилых и хозяйственных построек. Новые материалы и технологии строительства не вытеснили исконно русские навыки сооружения домов.

Мастера нашей компании выполняют работы с постройками ручной рубки любой сложности. Мы используем технологии наших предков, где применяется только ручной труд.

Даже бревна обтесываются топором вручную, как и последующие операции по установке сруба.

Разборка старого сруба из бревен

Наши мастера помогут быстро и навсегда избавиться от старых бревенчатых построек на вашем участке. Демонтаж сруба делается за 1-4 дня (в зависимости от размеров постройки), после чего мы оставляем вам бревна, пригодные для дальнейшего использования, а все отходы и мусор вывозим своими силами с участка.

Ремонт/реконструкция рубленной бани

Выполняем все типы ремонтных работ в вашей рубленой бане. Замена бревен сруба, поднятие бани, антикоррозионная обработка дерева, выполнение любых отделочных работ, расширение или реконструкция бани, монтаж пристроек. Все работы выполняются бригадой профессиональных мастеров в кратчайшие сроки.

Ремонт/реконструкция рубленного дома

Выполняем все типы ремонтных работ в вашем рубленом доме. Замена бревен сруба, поднятие дома, антикоррозионная обработка дерева, выполнение любых отделочных работ, расширение или реконструкция дома, монтаж пристроек. Все работы выполняются бригадой профессиональных мастеров в кратчайшие сроки.

Сборка сруба из бревна заказчика

Ручная рубка неотесанного бревна

Выполняем профессиональную ручную рубку неокоренного бревна заказчика. Рубим по традиционной технологии только с использованием топора и рубанка, что гарантирует сохранение естественного лубяного слоя, которым так ценится древесина. Все работы выполняются на вашем участке.

Услуга	Стоимость, руб.	Единица измерения
Конопатка сруба, пробивка старой пакли, углы с одной стороны	70	погонный метр
Шлифовка сруба и торцов	250	квадратный метр
Ручная полировка сруба	150	квадратный метр
Покраска сруба кистью, грунтовка, отбеливание	50	квадратный метр
Отделка канатиком	40	погонный метр
Настил чернового пола, потолка	150-200	квадратный метр
Настил фанеры на пол	200	квадратный метр
Установка плинтусов, маяков, доборов	100	погонный метр
Каркас перегородок внутри дома	300	квадратный метр
Обрешетка вагонкой стен	300	квадратный метр
Обрешетка вагонкой прямого потолка	350	квадратный метр
Обрешетка вагонкой потолка, врезанного в балки	400	квадратный метр
Обрешетка вагонкой потолка под углом	500	квадратный метр
Отделка имитацией бруса (блок-хаус, углы под 45о)	400	квадратный метр
Настил пола доской шпунтованной	300	квадратный метр
Настил пола ламинатом с подложкой	400	квадратный метр
Заливка фундамента с использованием миксера	3000	кубометр
Покрытие кровли крыши профнастилом	280	квадратный метр
Покрытие кровли крыши металлочерепицей	300	квадратный метр
Обрезка углов	1000	3 метра
Врезка половых балок	1000	1 балка
Паро- и гидроизоляция	50	квадратный метр
Установка сайдинга с маяками	350	квадратный метр
Установка сайдинга с маяками и утеплением	400	квадратный метр
Установка утеплителя 50 мм в один слой	50	квадратный метр
Установка окон	1500	1 окно
Обналичка дверей-окон	1500	1 сторона
Установка межкомнатных дверей, петлей, замка	3000	1 дверь
Установка металлической входной двери	3000	1 дверь
Свесы с крыши	500	погонный метр
Устройство водостоков	450	погонный метр
Обшивка фронтонов направляющими	500	квадратный метр

*Все виды работ выполняются с материалом заказчика

Покупка леса-кругляка для сооружения загородной баньки – стартовый этап трудоемкой череды действий. Результатом работ должен стать прочный красивый сруб. Комплекс действий заключается в полноценной подготовке лесоматериала к укладке венцов и к дальнейшей их службе. Подготовку к строительству сруба можно заказать или выполнить собственноручно. Однако и заказчикам, и самостоятельным домашним мастерам, нужно знать, как производится грамотная обработка бревна своими руками. Ведь большинство операций выполняется вручную в соответствии с особыми правилами деревянного зодчества.

Выражаем благодарность компании VseDoma.com, которая выполняет строительство деревянных домов и бань на очень высоком уровне. Если решите заказывать себе строение - идите туда. Благодаря им и была написана данная статья.

Топор и шерхебель со скобелем - ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

• разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
• окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
• острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
• отесать согласно способу укладки и месту установки;
• выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует , если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной по праву признана сосна, потому что:

• данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
• заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
• поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
• минимальное количество сучков на хлысте;
• сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

• при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
• для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
• для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 - изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера - обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок. В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами. При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 - перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

• если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
• если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 - удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

• выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
• осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
• снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 - теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

• На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
• По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
• «Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
• Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
• Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
• Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет . Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Этап #5 - вырубка продольного паза

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента. Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е. перевернуты вниз, чтобы атмосферная влага не затекала в соединения.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

• бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
• по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
• переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
• по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
• выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
• обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.

Основное отличие сруба рубленого в крюк, от сруба рубленого в чашу - тёсаные стены внутри сруба. Сейчас еще называют сруб из полулафета (хотя это не совсем корректно, т.к. и рубка угла «в лапу» и "в сковородень" так же подразумевают протеску внутренних стен). На Руси, издревле, тесаная изба свидетельствовала о зажиточности хозяев. Этот способ рубки угла весьма затратен по времени и очень требователен к квалификации плотников.

Старик был зажиточный и жил в тёсаной избе .

Цена на указанная в этом разделе включает в себя весь объем работ, включая чистовую протеску. Стены сруба не нужно обшивать во время отделочных работ, они ровные. Достаточно отшлифовать и покрыть защитными средствами.

Мы не стыкуем бревна менее 12 метров, но цены на срубы такого размера не даем, в силу того, что очень редкий клиент согласится поставить сруб 12*12, без архитектурного осмысления будущего дома.

Стоимость сруба рубленного в крюк

	Размер	Высота	Конфигурация	Обработка стен	Тип крыши
		3,0	четырехстенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	четырехстенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	четырехстенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	четырехстенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	пятистенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	пятистенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	четырехстенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	пятистенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	пятистенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	шестистенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	шестистенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная
		3,0	шестистенок	протесаны внутри "под рубанок"	двухскатная

Цены на срубы - действующие.

В стоимость сруба мы включили:

1. на стадии АР
2. Схему вырубки сруба на стадии РЧ
3. Изготовление сруба дома на производственной площадке:
   • Если длина бревна равна или превышает 8 метров, то стены обязательно стягиваются дополнительными капитальными бревенчатыми стенами.
4. Все необходимые строительные материалы (пил.мат, скобяные изделия, рубероид, мох и т.д.), которые потребуются на этапе сборки сруба.
5. Погрузка, разгрузка, доставка сруба и необходимых строительных материалов до места сборки. Стоимость доставки включена в радиусе 70 км. от МКАД.
6. Сборка сруба на готовый фундамент.
   Этот пункт является обязательным, ибо весьма не разумно как для Заказчика, так и для нас поручать сборку бригаде, которая не рубила сруб.
   На этом этапе включено:
   • Половые балки из бревен диаметром от 18 до 24 см.
   • Первичная конопатка (мох или пакля входит в стоимость)
   • Стоимость использования автокрана (при необходимости оного)
   • Сборка и разборка строительных лесов, включая необходимые материалы
   • Перекрытие строящегося дома или бани
   • Изготовление и установка стропильной системы
   • Оборудование фронтонов и, при возможности, подготовка оконных проемов во фронтонах
   • Обрешетка крыши
   • Покрытие крыши временной кровлей (рубероидом)

После установки сруба на фундамент, обязательно следует технологический перерыв, до окончания первоначальной усадки сруба дома или бани (от 4 до 12 месяцев)