Производитель: Компания "Рубль"

Первый вопрос, который решают при заказе сруба это порода древесины. У нас выбор в основном ограничен сосной-елью в вариациях с нижним венцом / венцами из лиственницы на дома и бани; осиной на бани. Зимний лес пойдет на рубку или вывезенный с делянки в другое время года не столь важно, как утверждают некоторые. А вот осину рубить всё же лучше весной.

Второй вопрос — выбор приемлемого диаметра круглого леса для бревенчатой постройки. Вопрос не такой однозначный в наше нестабильное время. С одной стороны есть рост благосостояния и можно покупать лучшее, с другой стороны случаются кризисы и денег может не хватить на осуществление задуманного. На срубе, разумеется, сэкономить можно, но нужно ли так делать? Ведь низкая цена из-за скромного диаметра, приятная в текущем договоре, может оказаться не таким очевидным выбором при дальнейшей эксплуатации.

Меньше 20-го диаметра (в вершине) бревно для сруба всерьез рассматривать не стоит. По эксплуатационным характеристикам получиться скорее хозпостройка, чем баня или дом даже для летнего использования. В этом случае проще заказать изготовление домокомплекта из строительного бруса 150х150 или 150х200. Куб материала приемлемого качества с дисковой пилорамы обойдется 6000-6500р + сборка на месте 2000р с куба (не считая расходных материалов). Причем общая кубатура постройки будет ощутимо меньше, чем из бревна. Брус опилен с 4-х сторон, а бревно — круглое; при одинаковой высоте, для бревенчатой стены, ввиду потерь из-за укладочного паза на 10-20%, рядов из бревна понадобиться больше.

При выборе подходящего диаметра сруба нужно учитывать не просто толщину бревна, а ширину паза, как самого уязвимого в плане теплопотерь участка стены. Там где дерева меньше (в сочленениях венцов) находится так называемый мостик холода и теплопотери считаются по его ширине. Оцилиндровщики, чтобы продукция выглядела конкурентоспособной, делают ширину паза 1/2 диаметра бревна. Тут стоит призадуматься, какой покупаешь домокомплект, кроме скупого значения по толщине.

По ГОСТ для рубки срубов являются приемлемые следующие стандарты ширины межвенцового паза в зависимости от температуры, опускающейся до определенной отметки в зимнее время года:

20°С не менее 12 см

30°С не менее 13 см

40°С не менее 16 см

Ширина паза у правильного сруба ручной рубки (с учетом сбега — разницы диаметров между двумя концами) должна быть от 1/2 диаметра до 2/3 диаметра бревна. Получается, что оптимальный диаметр бревна сруба для круглогодичного проживания составляет 26см и более. Либо у вас в качестве топлива должен быть магистральный газ.

При указанных значениях высота 1 венца в срубе составит 3/4 диаметра бревна. Разумеется, ГОСТ был утвержден во времена, когда Глобального потепления еще не было. Но руководствоваться им полезно и сейчас. Оставшийся вопрос, как реализовать? имеет только сдерживающую финансовую составляющую. Ниже приведены наши расчеты удорожания сруба с переходом на другой диаметр бревна.

d20 -> d22 18%

d22 -> d24 15%

d26 -> d28 14%

d28 -> d30 14%

d30 -> d32 12%

d32 -> d34 11%

d34 -> d36 11%

d36 -> d38 10,50%

d38 -> d40 10,50%

d40 -> d42 10%

Как видите увеличение диаметра бревна (при одинаковых габаритах и высоте постройки) из-за утолщения стен влияет на стоимость сруба. Объем круглого леса для рубки нужен увеличенный, работа сложнее с более тяжелым бревном. Но, результат по завершению рубки и дальнейшая эксплуатация, как правило, показывают однозначное преимущество крупного диаметра над меньшим. И удовлетворение от обладания серьезной бревенчатой постройкой не заставляет себя ждать.

Насчет естественного сбега бревен, который особенно заметен по вертикальной линии торцов на зауголках при рубке в чашу. Из-за разницы в диаметре между комлевой частью бревна и вершиной во время рубки верхнее бревно поворачивают на 180 градусов по отношении к предыдущему. Вот и получается, что с торца одно бревно толще, следующее тоньше и так далее. От сбежистости никуда не уйти. На хорошие срубы идет «первый рез» — часть ствола, начинающаяся от корня. А сбег там значительный.

✓ Интересно, что большинство домов на Руси рубили в обло (чаша) и зауголки бревен по углам постройки всегда образовывали волнистую линию. Считалось, что прямая — от Лукавого. Видели бы они современное ОЦБ …

Бревно – это надежный и своего рода уникальный строительный материал, который имеет отличные природные характеристики и свойства. Много лет бревно используется в строительстве не только загородных домов, дач и беседок, но также бань и саун. Диаметр сруба – один из важнейших аспектов, который необходимо учитывать при выборе материала.

Каким должен быть диаметр бревна

В момент приобретения , никаких проблем с выбором данного материала не возникает, так как в данном случае толщина будет одинаковой в верхней и нижней части ствола. Благодаря этому, в дальнейшем никаких трудностей в процессе строительных работ возникать не будет. В том случае, если предполагается использование цельного бревна, тогда в обязательном порядке необходимо брать во внимание такой параметр, как сбежистость (разница в толщине). Древесина не может быть абсолютно ровной: комель, то есть нижняя часть, в любом случае толще, нежели верхушка. Например, если толщина комля 42 см, в таком случае толщина верхушки будет составлять 36 см. В процессе строительства сруба, в частности в момент укладки, необходимо чередовать бревна для того, чтобы стена была сравнительно ровной.

Важно! Обратите внимание, что чем толще строительный материал, тем лучше он будет противостоять воздействию холода, однако стоимость подобных бревен будет значительно дороже. Очень важно заблаговременно узнать все основные требования в момент выбора строительного материала.

Помните, что наиболее оптимальным вариантом станут бревна, которые будут одинаковые по всей своей длине. Выбирая диаметр сруба для , необходимо ориентироваться на такие параметры:

1. Материал, который имеет толщину менее 18 см, не применяется для возведения жилого помещения. Это бревно отлично подойдет для возведения временных летних сооружений, хозяйственных построек и т.п. Отметим, что данный строительный материал является сравнительно недорогим вариантом, приобрести который можно в любой момент по минимальным расценкам;
2. Бревна, толщина которых составляет 18-22 см, отлично подойдут для строительства банных помещений, а также сооружений, не предполагающих постоянное проживание. Как правило, можно применять все варианты сруба, однако чаще всего применяется такой тип рубки, как «ласточкин хвост»;
3. Бревна толщиной 22-28 см используются для возведения жилого комплекса. Стоимость данного материала является доступной – этот вариант считается наиболее распространенным;
4. Сруб, диаметр которого 30-40 см станет отличным решением для осуществления капитального строительства. Наиболее надежные и, соответственно, дорогие – срубы из лиственницы, дуба, а также кедра;
5. Сруб, диаметр которого более 40 см очень дорогой и не во всех случаях оправдывает свое использование.

Особенности и характеристики бани из бревен большого диаметра

Срубы из бревна, которые имеют большой диаметр, являются популярными не только из-за высоких теплоизоляционных свойств. В том случае, если строительный материал характеризуется большими размерами, соответственно, его потребуется меньше, что в свою очередь частично компенсирует разницу в стоимости. Например, если подобрать для строительных работ бревно, толщина которого 20-30 см, в итоге разница в количестве используемого материала составит около 50%.

Кроме этого необходимо отметить, так как используется меньшее количество материала, будет меньше соединений бревен, вследствие чего меньше мест с вероятным продуванием. В силу того, что будет меньше замков – значит, строительные работы будут окончены значительно быстрее. Более того, потребуется минимальное количество средств и веществ, предназначенных для обработки дерева, так как будет меньше стыков и торцовых частей.

Все вышеизложенные особенности и преимущества делают наиболее популярным и востребованным решением на строительном рынке. Для непосредственного возведения сруба рекомендуется использовать зимний лес, который в свою очередь отличается высокой прочностью и плотностью дерева.

Большой диаметр бревна предоставляет возможность построить теплую и долговечную баню, которая прослужит вам не один год. Конечно же, данный строительный материал довольно дорогостоящий, однако все понесенные расходы будут оправданы, а сооружение станет по-настоящему надежным и эффективным местом для проведения своего досуга.

Одно из заблуждений касается того, что чем больше диаметр бревна, тем дом из бревна теплее. Так ли это на самом деле? Специалисты говорят, что много правды в этом есть, но прямой зависимости как таковой не прослеживается, ведь даже сруб из самых крупногабаритных бревен может быть холодным и некрасивым.

Известно, что древесина обладает низкой теплопроводимостью и по теплосбережению бревенчатая стена толщиной от двадцати пяти сантиметров, равняется такой же кирпичной стене, но толщиной около метра. В условиях российского климата принято считать, что диаметра бревна от восемнадцати до двадцати пяти сантиметров вполне достаточно для комфортного микроклимата внутри . И уменьшение диаметра приводит к тому, что в доме холодно, тогда как неоправданно толстые бревна приводят к увеличению нагрузки на фундамент, а значит и большей строительной смете. Да и между теплым срубом и крупным диаметром кругляка не всегда стоит знак равенства.

Почему это так? Разберемся подробнее . Бревна укладывают в паз, который сделан снизу каждого бревна. И чем меньше размер паза, тем уже место стыка, а значит, в этом месте бревенчатая стена сильнее продувается и мерзнет. Получаются «мостики холода», а для теплой и комфортной температуры в доме из дерева важен не столько калибр бревен, сколько ширина этого уязвимого «мостика холода».

И еще очень важный аспект . Чтобы утеплить пазы, уменьшить их уязвимость, используют войлок, паклю или сухой мох. И тут очень важно качественно уложить утеплитель, чтобы избежать со временем продувания углов. И как показывает практика, самое сложное занятие - это утеплять именно углы. Однако мастера нашли решение - сложные угловые соединения (замки), выполненные профессионально, уменьшают вероятность продувания.

Вышесказанное ставит под сомнение утверждение, что в бревенчатом доме сильно дует из углов и стыков . Да, дуть может, но только в том случае, когда конструкция сруба изготовлена неправильно и непрофессионально. Надо сказать, что при выборе способа рубки («в чашу», «в лапу» или другие) всегда учитывают не только климатические особенности, но и диаметр бревна, его качество и другие особенности.

В случае, когда мы имеем дело с домом из оцилиндрованного бревна, домовой комплект выполняется в заводских условиях. В этом случае дом из бревна имеете более точно выполненные соединения, герметичность замков. Кроме этого оцилиндрованное бревно очень плотно прилегает друг к другу, что позволяет добиться полной герметичности конструкции.

Огромное значение для теплого климата в доме, кроме качества рубки, имеет и качество дерева. Известно, что зимняя древесина более предпочтительна, но только в том случае, когда она правильно хранится. Ведь при неправильном хранении даже самый качественный лес придет в негодность, и дом из него не будет иметь хороших эксплуатационных характеристик.

Узнать тонкости строительства рубленных домов вы можете в разделе РУЧНАЯ РУБКА .

А вот про утепление дома материалы вы найдете в разделе

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, ) – широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.

Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале – какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже – сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.

Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.

Какое лучше

Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения , что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

ВАЖНО! Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так – пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута (например).

Какие породы годятся для сруба

Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.

Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам . Ну и, конечно, прямизна стволов – она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже – лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.

Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород из лиственных .

В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и – породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.

КСТАТИ! Насчет кедра обольщаться не стоит – это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон. У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром».

Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет – берите лиственницу, если нет, то и пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам – при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных – и простоять десятки лет.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.

Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов – обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.

Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания . Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.

Размеры, диаметр

Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.

А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов – оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально – в третьем, а второй – нечто среднее.

При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?

В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.

ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо.

Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость – это и есть изменение диаметра.)

У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются – изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.

Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.

Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:

ВНИМАНИЕ! Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.

То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность конструкции окажется под вопросом.

Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности , где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования – для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку – надо брать материал диаметром до 18 см . И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.

Более солидная летняя(!) баня может быть поставлена из бревна диаметром 18-22 см .

Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см . Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).

Сколько штук нужно

Нет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:

1. Смотрим на план () и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
2. Суммируйте длины стен. Полученная цифра – совокупная длина одного условного венца.
3. Решайте, какого диаметра будут бревна.
4. Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра – количество венцов.
5. Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
6. Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра – количество материала, которое предстоит купить.
7. Фронтоны считаются аналогичным образом.

Баня из больших и огромных бревен

Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение . Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри 🙂 И действительно постройка будет внушать именно такие чувства, даже если речь идет о бане.

Отметим , наше мнение, что данная затея имеет мало функционального смысла и часто вызывает критические отзывы, ввиду нецелесообразного уничтожения ценных древних деревьев.

Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции.

Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше. Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки – это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей. В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей.

В общем и целом – прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.

Нижний венец

Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен – упомянуть стоит.

• Во-первых, его делают несколько больше всех остальных венцов в срубе.
• Во-вторых, оно не имеет полностью круглой формы в сечении. Чтобы имело место полное прилегание к фундаменту, снизу срезается кант, ширина которого не должна быть меньше 15-20 см . Второй кант срезается изнутри помещения и имеет аналогичные размеры.

Снаружи венец желательно защитить отливами, которые не дадут влаге осадков попадать на него.

Обработка внутри бани

Защита срубу нужна со всех сторон , но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте продавцу или гуглу, что речь идет о бане.

В моечной следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков – водорастворимые.

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки – он и осветлит поверхность древесины, и послужит . Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева , а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас .

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества – отличный материал для конопатки.

Льноватин – простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Дерево является одним из самых распространённых строительных материалов на земле, насчитывающим многовековую историю. Из дерева строят дома, бани, церкви, возводят элитные коттеджи и временные постройки. Повсеместная распространённость и доступность древесины, обеспечивают этому материалу повышенную привлекательность в глазах застройщиков.

Наш портал уже подробно рассказывал, и . Продолжаем начатый цикл статей.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

• Как построить тёплый и комфортный бревна.
• Как рассчитать необходимую толщину стен.
• На какие особенности необходимо обратить внимание при выборе ширины паза.
• Какие бывают виды рубки.
• О каких нюансах необходимо знать перед началом строительства бревенчатого дома.

Расчёт толщины стен сруба и диаметра бревна

Будет ли тепло в деревянном доме, если диаметр брёвен равен 25, 30, 35 и более см. Это - один из главных вопросов, которые должен задать себе любой застройщик, задумавший построить дом из окорённого или оцилиндрованного бревна. Согласитесь, что неразумно , если потом выяснится, что толщины стен недостаточно, чтобы с комфортом пережить суровую зиму. Утеплять дом снаружи или изнутри – тоже не вариант: пропадёт вся эстетика бревна. Остаётся усиленно топить бревенчатый дом и увеличить расходы на энергоносители или заранее просчитать достаточную толщину стен применительно к региону проживания.

В одной из наших прошлых статей мы уже подробно рассказывали, для каменного дома. На первый взгляд кажется, что сделать расчёт для бревенчатого дома просто - надо узнать требуемое нормированное теплосопротивление стен (R) вашего региона проживания. Для этого находим эти данные в Интернете. Например, для упрощённого расчёта (для Москвы и Московской области) возьмём R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

Теперь нам надо узнать фактическую величину теплосопротивления стены, сложенной из бревна определённого диаметра. После чего мы сможем узнать (на основании расчёта), соответствует ли сопротивление теплопередачи нормативам. Для этого нужно воспользоваться следующей формулой:

R= d/λ, где:

d - толщина материала;

λ - коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).

Именно здесь кроется первый подводный камень. Коэффициент теплопроводности дерева (λ) представлен в следующей таблице:

Как видно, в ней приведены три значения. Какое из них брать, и что означают «обычные» и «влажные» условия?

Hermes-sz Пользователь FORUMHOUSE

Коэффициент теплопроводности материала (в том числе и утеплителя) во многом зависит от его влажности. А эксплуатационная влажность материала зависит от климатической зоны и режима использования помещения.

Например, теплопроводность сосны и ели (в сухом состоянии) поперек волокон (тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу поперёк бревна) составляет 0.09 Вт/(м·°C). При нормальных условиях эксплуатации (А) и при эксплуатации во влажной зоне (Б) коэффициент теплопроводности материала увеличивается и составляет 0.14-0.18 Вт/(м·°C).

Если материал переувлажнён, увеличивается его коэффициент теплопроводности, и уменьшается термическое сопротивление конструкции. Поэтому, для примерного расчёта, возьмём следующее значение: материал стен - сосна, коэффициент теплопроводности материала (усреднённое значение в нормальных условиях эксплуатации) – 0.15 Вт/(м·°C).

Чаще всего коэффициент теплопроводности материалов и утеплителей указывается в сухом состоянии, т.е. полученный при лабораторных испытаниях, которые отличаются от реальных условий эксплуатации. Об этом нужно помнить, производя самостоятельный расчёт.

Итак, с коэффициентом теплопроводности дерева мы разобрались. Остаётся выбрать толщину стены, для которой требуется произвести расчёт. И здесь кроется второй подводный камень. Брёвна укладываются друг на друга, т.е. есть паз. Причём, в зависимости от диаметра бревна (D), требований заказчика, меняется ширина паза (H), а значит и фактическая ширина этого узла в привязке к толщине бревна. Эта взаимосвязь представлена на следующем рисунке.

Видно, что при одинаковом диаметре брёвен, в зависимости от конструктивных особенностей узла примыкания брёвен, ширина паза может варьироваться. Поэтому просто подставить в вышеприведённую формулу толщину выбранного бревна нельзя. Нужен некий общий знаменатель, который можно использовать для расчёта. Для решения этой задачи воспользуемся опытом пользователя нашего портала с ником zaletchik .

zaletchik Пользователь FORUMHOUSE

Я хочу жить в рубленом доме. Газа на участке нет, и не предвидится. Регион проживания - Московская область. Значит - остро стоит вопрос уменьшения затрат на отопление. Отапливать дом собираюсь котлом, работающим на дизельном топливе. Эти вводные данные вынудили меня заняться изучением теплофизических свойств сруба.

Сначала zaletchik рассчитывал теплохарактеристики , вычисляя среднее значение толщины ограждающей конструкции. Такой подход был не совсем корректен, т.к. теплопотери считались прямо пропорционально толщине стены. В результат мозгового штурма и общения с пользователями FORUMHOUSE, zaletchik сделал более правильный расчёт.

zaletchik

Для корректного расчёта теплопроводности стен рубленого дома я рассчитал толщину сруба из бруса, обладающего такими же теплоизоляционными свойствами, что и сруб из бревна определённого диаметра (D).

Оставив за рамками статьи подробности расчётов, с которыми можно ознакомится в теме , сразу перейдём к полученным коэффициентам, которые нужны нам для расчёта.

Для различных значений ε (H/D отношение толщины паза к диаметру бревна ) вычислены соответствующие значения μ (Hэфф*D отношение толщины бруса к диаметру бревна , имеющие одинаковые теплопроводящие свойства). Результаты сведены в таблицу.

Для наглядности рассмотрим следующий пример. Допустим, диаметр бревна, используемого в строительстве сруба – 45 см. Ширина паза – 23 см. Отсюда: ε = 23/45 = 0.5. Теперь находим в таблице значение μ, соответствующее полученной цифре. Это – 0.83. Далее находим толщину стены, сложенной из бруса, в отношении к диаметру бревна, имеющих одинаковые теплопроводящие свойства: 0.83*45 = 37.4 см. Переводим в метры – 0.374 м.

R = d/λ, где:

d - толщина материала;

λ - коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C). В нашем варианте бревна из сосны – 0.15 Вт/(м·°C).

R = 0.374/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Либо, можно воспользоваться такой формулой:

R = μD/λ, где:

μ - коэффициент, берется из таблицы, указанной выше;

D - диаметр бревна в м;

λ - коэффициент теплопроводности древесины.

R = 0.83*0.45/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Одним из факторов, определяющих теплосопротивление стен, является диаметр бревна и порода древесины.

Ранее мы указывали, что для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт. Исходя из полученного результата, для стен, сложенных из сосновых брёвен, R = 2.49 (м²*°С)/Вт. Т.е. стена не дотягивает до регламентируемого значения теплосопротивления. Можно увеличить диаметр бревна или выбрать другую древесину – кедровую сосну. Коэффициент теплопроводности этого материала (диаметр бревна и ширину паза оставляем без изменений) – 0.095-0.10 Вт/(м·°C).

Производим расчёт.

R = 0.83*0.45/0.10 = 3.74 (м²*°С)/Вт

Т.е., норма по фактическому сопротивлению теплопередачи перекрыта.

Можно пойти по другому пути и воспользоваться другой формулой, чтобы узнать необходимый диаметр бревна из соотношения: ширина паза в полдиаметра бревна.

D = Rtp*λ/0.83, где:

Rtp – регламентируемое теплосопротивление стены;

λ - коэффициент теплопроводности древесины;

Делаем расчёт для сосны.

D = 3.0*0.15/0.83 = 0.54 м.

Воспользовавшись данной методикой и «играя» с разными величинами – меняя диаметр бревна, ширину паза, древесину – можно произвести самостоятельный расчёт и выбрать оптимальную толщину стены бревенчатого дома.

zaletchik

Мои прадед и дед были специалистами по строительству срубов, лесозаготовке и деревообработке. От них я узнал о требуемой ширине паза в 1/2...2/3 диаметра бревна.

Также на теплоэффективность бревенчатой стены влияет не только ширина паза, но и профиль бревна - его сечение: круглое или т.н. полубревно, обтёсанное с двух сторон - лафет. Стесав древесину, мы уменьшаем теплосопротивление стены, т.к. бревно в стене работает всем своим сечением.

Конечно, результаты данного упрощённого расчёта ориентировочны. Большая часть теплопотерь в доме происходит через окна, систему вентиляции, кровлю и фундамент. Т.е. тёплый деревянный дом - это сбалансированная система, где все узлы работают в тесном взаимодействии и соответствуют друг другу. Нет смысла делать стены из бревна диаметром в 0.4-0.5 метра и выбирать широкий паз, если дом продувается через щели , а углы промерзают .

Особенности рубки сруба

Чтобы выбрать оптимальный вариант рубки бревенчатого дома и тем самым сделать его тёплым, нужно понять, какие варианты рубки существуют, и чем они отличаются друг от друга. Сначала надо дать определение таким понятиям, как врубка и венец.

Hermes-sz

Врубка - это соединение различных деревянных частей сруба между собой.

При правильной врубке нагрузки равномерно перераспределяются между брёвнами. Для этого все соприкасающиеся части должны плотно прилегать друг к другу. Также в этих местах не должна скапливаться влага, которая со временем может вызвать гниение древесины.

Венец - это сруб дома, состоящий из четырёх брёвен, уложенных в горизонтальной плоскости. По углам венец связывается врубкой. В процессе возведения дома венцы укладываются друг на друга - получается стена.

Следует помнить, что от диаметра бревна и ширины паза зависит количество венцов, что влияет на расход материала, а значит - на конечную цену и теплотехнические свойства сруба. Например, для возведения стены высотой в 3 метра из бревна диаметром в 25 см и 40 см потребуется разное количество венцов. При строительстве дома из бревна большего диаметра уменьшается количество врубок, замков, межвенцовых соединений. Т.е. мест, которые впоследствии могут продуваться, что приведёт к теплопотерям.

Выбирая бревно для сруба, необходимо соблюсти баланс между диаметром бревна, его стоимостью (цена за материал) и цены за работу с таким бревном.

Мастерам работать с бревном большого диаметра сложнее физически. Также может потребоваться использование спецтехники - крана.

Кроме этого, при выборе в качестве строительного материала окорённого бревна, помним о таком параметре как сбежистость.

Сбежистость - разница в толщине бревна в соотношении диаметра комля и верхушки. Окорённое бревно, не прошедшее, в отличие от оцилиндрованного бревна, машинную обработку, не может быть полностью ровным. Его нижняя часть (особенно при большой длине бревна) всегда толще, чем верх. Чтобы стена получалась ровной, при строительстве рубленого дома мастера, при укладке венцов, чередуют разные по толщине брёвна.

Саму рубку принято делить на два типа:

1. Без остатка (в лапу).
2. С остатком (в чашу).

Рубка без остатка, или в чистый угол, предполагает максимальное использование всей длины материала.

При такой рубке получается прямой угол, что увеличивает полезную площадь дома и сокращает расход бревна. Но, исходя из практического опыта, можно сказать, что такой вид угла подвержен промерзанию. Чтобы этого избежать, ещё в старину углы дома, срубленного «в лапу», обшивали накладными досками, или как вариант, дом впоследствии обкладывали кирпичом. Это препятствовало промерзанию и продуванию углов.

Рубка с остатком – более затратный, но и более теплоэффективный вариант. Т.к. концы бревен выступают по углам дома, этот узел более защищён от продувания, заливания дождём и промерзания.

Оставив за рамками данной статьи всё многообразие различных видов рубки, сделаем упор на ключевых особенностях трёх основных видов рубки сруба. Это:

• Русская рубка;
• Канадская рубка;
• Норвежская рубка.

В нашей стране традиционно деревянные дома строят из круглых брёвен. Вдоль бревна делается полукруглый паз. Угловой замок делается врубкой в «обло» в чашу. Название пошло от слова «облый», т.е. круглый. Чаша может быть расположена вниз или вверх.

Если чаша расположена вниз (рубка чаши «в охлоп»), то такое соединение считается более влагоустойчивым, а бревно лучше сохраняется.

При выборе этого типа рубки нужно учесть одни нюанс.

Hermes-sz

Основной недостаток русской рубки заключается в том, что бревна усыхают вдоль и поперек волокон неодинаково. В результате, после усадки, бревна недостаточно плотно сидят в срубе.

При уменьшении диаметра бревна происходит изменение формы соединительных чаш. Чаши раскрываются и из полукруглых становятся овальными. Появляются щели. В результате сруб приходится ещё раз конопатить. Кроме этого, открытый утеплитель подвержен воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Он напитывается водой, а бревна могут начать гнить.

Этого недостатка лишен сруб, выполненный по-фински. Принцип тот же, что и в русской рубке, за исключением того, что в этом варианте межвенцовый паз делается меньшего радиуса (заовален). Таким образом, верхнее бревно опирается на нижнее только краями (поднутрение).

В результате при усадке брёвен края межвенцового паза не раскрываются, брёвна сидят плотно, щелей нет, а утеплитель не подвержен воздействию ветра и дождя.

Норвежская рубка. Традиционно считается, что сруб по-норвежски - это бревно лафет, хотя главное отличие - это тип замка.