Мансардный этаж часто используется для жилья, поэтому надо правильно провести утепление, чтобы создать комфортные условия. Технология похожа на аналогичные работы в любом другом помещении, но особенность в том, что от улицы мансарда отделена фронтонами и кровлей, а не капитальными стенами. Утеплять нужно все поверхности, а так как они отличаются устройством, то и монтаж утеплителя проводится по-разному.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Обычно на мансардном этаже нет несущих стен, обладающих высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление крыши и фронтонов должно проводиться особенно тщательно и эффективно. Только так вы сможете чувствовать себя в мансарде комфортно и уютно как летом, так и зимой.

Если сравнивать кровлю мансардного помещения и капитальные стены, то понятно, что она не может с ними соревноваться по теплоизоляции. Кроме этого, кровля не может выдерживать большие нагрузки. Всё это надо учитывать при выборе утеплителя.

Правильно утеплённое мансардное помещение позволяет значительно увеличить жилую площадь дома

Для того чтобы максимально увеличить полезный объём мансардного этажа, при его строительстве надо придерживаться следующих правил:

• для уменьшения нагрузки на стропильную систему выбирают лёгкие кровельные материалы, в этом случае использовать натуральную черепицу не рекомендуется;
• для уменьшения слоя кровельного пирога выбирают современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
• особое внимание уделяют организации вентиляции кровельного пространства, иначе будет накапливаться влага в помещении и теплоизоляционные свойства ухудшатся.

Правильно выполненная вентиляция и гидроизоляция мансардной крыши позволяет удалять из-под кровельного пространства влагу, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию и большой срок службы используемых материалов.

Для мансардной кровли необходимо выбирать лёгкие материалы

От выбора утеплителя зависит количество необходимых слоёв и толщина теплоизоляционного «пирога». Мансарда имеет свои конструкционные особенности, поэтому утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

• иметь низкую теплопроводность, специалисты рекомендуют использовать материалы, у которых коэффициент ниже 0,05 Вт/м*К;
• из-за возможных протечек крыши утеплитель должен быть влагоустойчивым и терять минимум своих свойств после намокания;
• иметь небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, он зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14–50 кг/м 3 , более плотные утеплители использовать не рекомендуется;
• не должен гореть и поддерживать горение;
• так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, это требует, чтобы он хорошо держал форму и со временем не сползал, образуя зазоры;
• выдерживать значительные перепады температуры, не бояться морозов;
• иметь большой срок службы.

Материалы для утепления

Для проведения утепления мансардной крыши чаще всего используются такие материалы:

1. Минеральная вата. Это отличное решение, она не горит и не поддерживает процесс горения, легко укладывается, имеет небольшой вес, высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому является популярной и востребованной. В зависимости от региона размещения утепляемого здания, толщина её слоя может быть от 150 до 300 мм. Основным минусом является то, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому надо делать качественную гидроизоляцию.

   Минеральная вата может быть в рулонах и матах, выполнять утепление крыши рулонными материалами более сложно

2. Пенопласт или пенополистирол. Этот материал имеет небольшой вес, хорошие теплоизоляционные характеристики, низкую влагопроницаемость, но основной его недостаток - высокая степень пожароопасности. Во время укладки пенопласта он крошится, поэтому остаются зазоры, которые надо дополнительно заделывать. Через некоторое время незащищённый от воздействия внешних факторов пенопласт начинает постепенно разрушаться, поэтому проводить данным материалом утепление мансарды специалисты не рекомендуют.

   Для утепления мансарды надо использовать пенопласт толщиной не менее 50 мм, при необходимости его можно укладывать в несколько слоёв

3. Экструдированный пенополистирол. Это хороший утеплитель для проведения указанных работ, так как он прочный, не боится влаги, не горит и хорошо держит форму. Достаточный слой материала - 5–10 см. Экструдированный пенополистирол имеет низкую паропроницаемость, поэтому для создания на мансарде комфортных условий необходимо правильно сделать приточно-вытяжную вентиляцию, а это дополнительное время и расходы. Кроме этого, цена у него выше, чем у обычного пенопласта.

   При утеплении крыши экструдированным полистиролом необходима хорошая вентиляция

4. Пенополиуретан. Для монтажа используется специальное оборудование, что позволяет наносить материал без щелей и зазоров. Он имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, небольшой вес, не горит, влагонепроницаемый, но его недостаток в низкой паропроницаемости. Без организации принудительной вентиляции находиться в таком помещении будет некомфортно из-за повышенной влажности.

   Выполнить работу по утеплению пенополиуретаном самостоятельно не получится, так как необходимо профессиональное оборудование

5. Эковата. Это наиболее подходящий материал для утепления мансарды. Она также наносится без зазоров, проникает во все щели и хорошо их заполняет, не боится влаги, не горит, имеет небольшой вес и хорошую паропроницаемость, является экологически безопасной. Кроме того, что стоимость указанного материала высокая, утеплить мансарду эковатой самостоятельно не получится, поэтому для выполнения указанных работ придётся пригласить специалистов.

   Для нанесения эковаты используется специальное оборудование

6. Фольгированные материалы. Они не только утепляют помещение, но и отражают тепло. Чтобы такие материалы эффективно выполняли своё назначение, зеркальный слой должен быть направлен внутрь мансарды. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор порядка 5 см.

   Фольгированные утеплители используют для гидро-, тепло- и шумоизоляции

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды надо подходить индивидуально. При использовании минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и, если надо, провести ремонтные работы, а потом снова всё поставить на место. Если использовались напыляемые материалы, то провести осмотр стропил не получится.

Чем лучше провести утепление крыши мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления мансарды изнутри учитываются климатические условия, в которых находится дом. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самым популярным и доступным материалом, при помощи которого утепляют мансарду изнутри, является базальтовая вата. Монтаж проводится в несколько слоёв, при этом выполняется перекрытие швов. Обычно достаточно слоя толщиной 15–20 см.

Базальтовая вата укладывается в несколько слоёв

Специалисты часто используют пенополиуретан. Он имеет высокую адгезию, поэтому после нанесения не остаётся зазоров. Пенополиуретан имеет высокие теплоизоляционные характеристики, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых понадобится значительно больше. Но учтите, что стоимость указанного материала высокая и без специального оборудования провести монтаж не получится. Часто используют и плиты пенополистирола, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если вы проводите теплоизоляцию мансардной крыши изнутри самостоятельно, то лучше всего использовать пенополистирол, базальтовую или минеральную вату, так как они просто монтируются. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а потом плиты пенополистирола.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Технология проведения указанных работ не отличается сложностью, особенно если утепление выполняется минеральной ватой. Во время монтажа теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно наденьте плотную и закрытую одежду, используйте очки, перчатки и респиратор.

Последовательность выполнения работ:

1. Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обрабатывают антисептиками, металлические части покрывают антикоррозионной пропиткой.

   Обработка деревянных элементов крыши антисептиком позволяет значительно увеличить срок их службы

2. Крепление гидроизоляции. На стропилах фиксируют гидроизоляционную плёнку, а сверху монтируют обрешётку. Гидроизоляционный материал укладывается внахлёст между обрешёткой и стропилами, все швы проклеиваются монтажной плёнкой, например, «Ондутис ВL» или «Ондутис МL». Сначала ленту крепят на полотно, расположенное снизу, делают это в 5–6 см от края, потом с ленты снимают защитный слой и фиксируют верхнее полотно. Укладка материала проводится от нижнего ската крыши. Сначала плёнку закрепляют степлером, а затем устанавливают деревянные контррейки для создания вентиляционного зазора. Крепить рейки к стропилам можно гвоздями или мощными скобами, но лучше это делать при помощи саморезов. Затем переходят к монтажу утеплителя.

   Укладку утепляющих слоёв производят в определённой последовательности

3. Монтаж утеплителя. Утеплитель укладывают между стропилами, работу начинают снизу и постепенно двигаются вверх. Чтобы утеплитель плотно лёг, его размер должен немного превышать расстояние между балками. Для фиксации утеплителя используют специальные анкеры или морозостойкий клей. Это касается рулонных и плитных утеплителей, таких, как минеральная вата, пенопласт и пенополистирол. Эковата и пенополиуретан наносятся при помощи специальной установки, поэтому не остаётся незаполненных пустот.
4. Крепление паробарьера. После укладки последнего слоя утеплителя проводится монтаж паробарьера. Крепится он на деревянную обрешётку, уложенную на теплоизоляционный слой. Не стоит сильно натягивать пароизоляционную мембрану, она должна провисать на 2–3 см, это обеспечит наличие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и наружной отделкой.
5. Завершающий этап - монтаж отделочных материалов. Для этого поверх уложенного паробарьера делают обрешётку, можно использовать деревянные рейки или металлический профиль, а уже на неё при помощи специальных саморезов фиксируют листы гипсокартона, фанеры, ДСП или вагонку.

   Монтаж гипсокартона проводится на металлическую или деревянную обрешётку, которая крепится к стропилам поверх паробарьера

При монтаже утеплителя плиты должны плотно примыкать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием стыков.

Полезные советы по выбору и монтажу различных видов утеплителя:

• если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен составлять 15–20 см;
• базальтовая вата выдерживает температуру до 1000 °С, не впитывает влагу, но она повреждается грызунами;
• 2,5-сантиметровый слой пенополиуретана по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 8-сантиметровому слою минеральной ваты;
• 15-сантиметровый слой эковаты по теплоизоляционным характеристикам соответствует 50-сантиметровому древесины;
• чтобы рулонный или плитный материал плотно лёг между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности монтажа утеплителя для мансардной крыши

Во время проектирования здания с мансардным этажом надо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции. При установке утеплителя между стропилами надо укладывать материал впритык, чтобы не оставалось зазоров, иначе образуются мостики холода.

Только правильная укладка всех элементов позволит эффективно утеплить мансарду

Во время монтажа гидроизоляции все работы выполняются от нижнего ската крыши и материал укладывается внахлёст. Поверх матов утеплителя рекомендуется уложить ещё один сплошной слой, который полностью закроет стропила. Деревянные или металлические стропила имеют теплопроводность выше, чем утеплитель и являются мостиками холода. Если их закрыть утепляющим материалом, то будет неудобно монтировать отделочные элементы. Чтобы упростить эту задачу, необходимо во время монтажа последнего слоя утеплителя отметить места расположения стропил.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы удобно монтировать, рулонные утеплители нормально уложить практически невозможно. Для усиления стропильной системы часто используют различные связи, которые усложняют укладку утепляющего слоя.

Видео: утепление крыши мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения указанных работ понадобятся строительные леса, так как делать всё при помощи лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

1. Сначала проводится подготовка стен. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею лучше проявить свои характеристики. Рекомендуется грунтовать в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
2. Если планируется использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешётку. Она может быть из деревянных брусьев или оцинкованных профилей. Высота обрешётки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.

   Чтобы проще было устанавливать пенопласт, шаг обрешётки должен равняться ширине листа, тогда материал ляжет плотно и отходы будут минимальными

3. Лист пенопласта по углам и по центру смазывается клеем и прижимается на 30–35 секунд к поверхности фронтона.
4. Если пенопласт будет штукатуриться, то лучше его дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбелями.

   Если пенопласт будет штукатуриться, его обязательно закрепляют при помощи дюбелей, а если монтируется сайдинг, то достаточно фиксации только клеем

5. После укладки утеплителя крепится гидроизоляционная плёнка. Если обрешётка деревянная, то это делают при помощи степлера, а на профиль её фиксируют при помощи контробрешётки, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешётки должна составлять 20–30 мм.
6. На последнем этапе проводится монтаж сайдинга или пенопласт штукатурится, после чего красится.

   Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг

Видео: утепление фронтона мансарды

Утеплить мансарду своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесного фасада лучше брать такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Если же фасад будет мокрый, то лучше утеплять при помощи пенопласта. Только при соблюдении разработанных технологий и правильного выполнения этапов работ по утеплению мансарды получится ожидаемый результат. Если всё сделать правильно, то использовать мансарду как жилое помещение можно на протяжении круглого года.

Чаще всего при постройке дома мансардное помещение сразу же задумывается, как жилое. Вместе с тем , встает вопрос о том, как утеплить мансарду, чтобы она была полезной площадью не только летом, но и в зимний период. Но иногда случается и так, что идея устроить в нем комнату возникает уже в процессе возведения чердака. Если скаты крыши расположены под углом в 35 ÷ 45 градусов, и подняты достаточно высоко, оформление чердака под уютную комнату напрашивается само по себе.

Конечно, в этом случае придется обратиться к специалистам, которые профессионально занимаются таким технологическим процессом утепления и имеют необходимое оборудование для этого. Но зато можно освободить себя от всех дальнейших забот по утеплению скатов и получить такой термоизоляционный слой, который не потребует гидроизоляции, так как сам по себе плотно закроет внутреннюю поверхность кровли и стропил.

Материалы для самостоятельного утепления мансарды

Если гидроизоляционная пленка на стропила настелена, то для дальнейшей работы можно применять следующие утеплительные материалы:

• Минеральная вата — это самый популярный утеплитель, который по параметрам отлично подходит для термоизоляции деревянной системы крыши и скатов кровли.Минвата жаро — и влагостойка, имеет очень низкую теплопроводность, долговечна, эластична, что очень удобно при выполнении монтажных работ. Кроме того, все виды минеральной ваты являются отличными шумопоглотителями и звукоизоляторами . Иногда, чтобы усилить утепляющий эффект, в комплексе с минеральной ватой применяют и напыляемый пенополиуретан. Такой вариант особо востребован в условиях северных регионов с холодным климатом.

Минеральная вата производится в разных формах — в матах и рулонах. Она также может иметь фольгированное покрытие. Материал с подобным слоем укладывается фольгой вовнутрь помещения, чтобы происходило отражение скопившегося тепла обратно.

• Пенополистирол () — известный всем утеплитель, доступный по цене и легкий в монтаже. Однако, практика показывает, что часто одного только этого материала недостаточно, чтобы сделать помещение чердака действительно теплым , так как он недостаточно прилегает к поверхности кровли.

Его также можно использовать в комплексе с напыляемым утеплителем. Кроме этого, обычный вспененный полистирол (не экструдированный) нестоек к огню, и при горении выделяет отравляющие вещества — этот факт т оже нужно обязательно учесть, когда делается выбор в пользу того или иного утеплителя.

• Пенополиуретан может напыляться в несколько слоев , и иметь, в принципе, любую нужную толщину, которая потребуется для качественного утепления чердачного помещения. При застывании он приобретает достаточно высокую плотность, легко ровняется по стропилам путем срезания излишков пены. Напыляемый материал приникнет во все щели и закрывает их от проникновения сквозняков и осадков. Мало того, он еще и придает конструкции крыши и кровли дополнительную устойчивость к механическим нагрузкам.

Напыленный материал быстро увеличивается в объеме и застывает. Применяя его, можно обойтись не только без гидроизоляции, но и без пароизоляции, так как этот материал в застывшем состоянии легко справляется и с этими проблемами — он не задерживает выхода для пара, но в то же время — не пропускает вовнутрь влагу.

Напыляемый пенополиуретан может использоваться не только для утепления скатов и стен мансарды, но и для ее полов. Его также распыляют между деревянных деталей конструкции, в данном случае — между балок перекрытия.

• Эковата — это измельченный материал, который изготавливается из натуральной целлюлозы с соответствующими добавками. Им хорошо утеплять промежутки между балками перекрытия. Для утепления стен измельченная эковата не слишком подходит, так как не имеет такого выраженного клеящего свойства, как полиуретан. Впрочем, существует технология влажного клеевого напыления, но она обязательно требует сложного профессионального оборудования.

Для того чтобы создать нужный толщины слой утепления, поперек балок перекрытий устраивают фермы из оцинкованного металлического профиля. Пространство между ними и будет заполняться эковатой . Этот процесс пр оводится с помощью специального оборудования – компрессионная установка через специальную трубу осуществляет пневмопередачу материала под давлением из бункера или микшера к месту его укладки.

ТОП-10 лучших утеплителей для мансарды

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
Лучшие базальтовые утеплители
#1		Hotrock Smart	⭐ 99 / 100
#2		Rockwool	⭐ 98 / 100
Лучшие стекловолоконные утеплители
#1		Ursa Geo	⭐ 99 / 100
#2		Isover Теплый Дом	⭐ 98 / 100
Лучшие пенопластовые утеплители
#1		Knauf Therm Дом	⭐ 99 / 100
#2		ПСБ С 15-О	⭐ 98 / 100
Лучшие пенополистироловые утеплители
#1		ТехноНиколь ХРS Техноплекс	⭐ 99 / 100
#2		Пеноплэкс Комфорт	⭐ 98 / 100
Лучшие утеплители из полиэфирного волокна
#1		Шелтер ЭкоСтрой ШЭС стандарт	⭐ 99 / 100
#2		Шелтер ЭкоСтрой ШЭС арктический	⭐ 98 / 100 1 - голос

Видео: утепление мансарды с применением комплекта материалов ROCKWOOL

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Как рассчитать самостоятельно требуемую толщину утеплителя

Важно не только грамотно выбрать утеплительный материал — требуется знать, какой толщины он должен быть, чтобы полностью обеспечивалась термоизоляция помещения мансарды. И вместе с тем, это нужно и с той точки зрения, чтобы не переплачивать за излишне толстое утепление, которое, по сути, не даст никаких преимуществ и станет лишь ненужным расходом материала.

Методика расчета определена специальным документами — СНиП 23 — 02-2003 и СП 23— 101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий ». Главный ее принцип — суммарное значение термического сопротивления строительной конструкции должно быть не ниже расчетных показателей, установленных для различных климатических регионов. Эти величины температурного сопротивления (R) сведены в специальные таблицы, но проще воспользоваться картой схемой.

Обратите внимание, что на карте схеме приведены для каждого региона отдельные значения для стен, перекрытий и покрытий — все эти элементы есть у любой . Кровля, стены и пол мансарды всегда представляют собой многослойные конструкции, и одним из слоев и будет выступать утеплитель.

Суммарное значение сопротивления теплопередачи для конструкции из n слоев равно:

R = R1 + R2 + … Rn

Само же сопротивление теплопередаче равно:

Rn = δ n / λ n

где δ n — это коэффициент теплопроводности материала, λn — его толщина (в метрах).

Так как утеплитель рассматривается в качестве одного из слоев, то можно вычислить его толщину по формуле:

δут = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δ n / λ n ) × λут

Схема строения фронтонной стены, кровли или чердачного перекрытия для хозяина секретом не является. Промерить толщину каждого их слоев — тоже не самая сложная задача. Осталось найти коэффициенты теплопроводности для каждого из материалов. Для этого можно воспользоваться прилагаемой таблицей:

Расчетные теплотехнические показатели некоторых строительных и теплоизоляционных материалов
Материал	Плотность материалов в сухом состоянии	Расчетные коэффициенты при различных условиях эксплуатции
		ω		λ		μ
		А	Б	А	Б	А, Б
λ - коэффициент теплопроводности (Вт/(м°С)); ω - коэффициент массового отношения влаги в материале (%); μ - коэффициент паропроницаемости (мг/(м·ч·Па)
А. Полимерные
Пенополистирол	150	1	5	0.052	0.06	0.05
То же	100	2	10	0.041	0.052	0.05
То же	40	2	10	0.041	0.05	0.05
Экструдированный пенополистирол	25 ÷45	2	10	0.031	0.031	0.013
Пенопласт ПХВ1 и ПВ1	125	2	10	0.06	0.064	0.23
То же	100 и менее	2	10	0.05	0.052	0.23
Пенополиуретан	80	2	5	0.05	0.05	0.05
То же	60	2	5	0.041	0.041	0.05
То же	40	2	5	0.04	0.04	0.05
Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс»	80	5	15	0.04	0.054	0.003
Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35	35	2	3	0.029	0.03	0.018
То же. тип 45	45	2	3	0.031	0.032	0.015
Б. Минераловатные,стекловолокнистые
Маты минераловатные прошивные	125	2	5	0.064	0.07	0.3
То же	100	2	5	0.061	0.067	0.49
То же	75	2	5	0.058	0.064	0.49
Маты минераловатные на синтетическом связующем	225	2	5	0.072	0.082	0.49
То же	175	2	5	0.066	0.076	0.49
То же	125	2	5	0.064	0.07	0.49
То же	75	2	5	0.058	0.064	0.53
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих	250	2	5	0.082	0.085	0.41
То же	225	2	5	0.079	0.084	0.41
То же	200	2	5	0.076	0.08	0.49
То же	150	2	5	0.068	0.073	0.49
То же	125	2	5	0.064	0.069	0.49
То же	100	2	5	0.06	0.065	0.56
То же	75	2	5	0.056	0.063	0.6
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем	200	1	2	0.07	0.076	0.45
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем	200	2	5	0.076	0.08	0.38
То же	125	2	5	0.06	0.064	0.38
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	45	2	5	0.06	0.064	0.6
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные	150	2	5	0.064	0.07	0.53
Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA»	25	2	5	0.043	0.05	0.61
То же	17	2	5	0.046	0.053	0.66
То же	15	2	5	0.048	0.053	0.68
То же	11	2	5	0.05	0.055	0.7
Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA»	85	2	5	0.046	0.05	0.5
То же	75	2	5	0.042	0.047	0.5
То же	60	2	5	0.04	0.045	0.51
То же	45	2	5	0.041	0.045	0.51
То же	35	2	5	0.041	0.046	0.52
То же	30	2	5	0.042	0.046	0.52
То же	20	2	5	0.043	0.048	0.53
То же	17 .	2	5	0.047	0.053	0.54
То же	15	2	5	0.049	0.055	0.55
В. Плиты из природных органических и неорганических материалов
Плиты древесноволокнистые и древесностружечные	1000	10	12	0.23	0.29	0.12
То же	800	10	12	0.19	0.23	0.12
То же	600	10	12	0.13	0.16	0.13
То же	400	10	12	0.11	0.13	0.19
То же	200	10	12	0.07	0.08	0.24
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе	500	10	15	0.15	0.19	0.11
То же	450	10	15	0.135	0.17	0.11
То же	400	10	15	0.13	0.16	0.26
Плиты камышитовые	300	10	15	0.09	0.14	0.45
То же	200	10	15	0.07	0.09	0.49
Плиты торфяные теплоизоляционные	300	15	20	0.07	0.08	0.19
То же	200	15	20	0.06	0.064	0.49
Плиты из гипса	1350	4	6	0.5	0.56	0.098
То же	1100	4	6	0.35	0.41	0.11
Листы гипсовые обшивочные (гипсокатон)	1050	4	6	0.34	0.36	0.075
То же	800	4	6	0.19	0.21	0.075
Г. Засыпки
Гравий керамзитовый	600	2	3	0.17	0.19	0.23
То же	500	2	3	0.15	0.165	0.23
То же	450	2	3	0.14	0.155	0.235
То же	400	2	3	0.13	0.145	0.24
То же	350	2	3	0.125	0.14	0.245
То же	300	2	3	0.12	0.13	0.25
То же	250	2	3	0.11	0.12	0.26
Д. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов
Сосна и ель поперек волокон	500	15	20	0.14	0.18	0.06
Сосна и ель вдоль волокон	500	15	20	0.29	0.35	0.32
Дуб поперек волокон	700	10	15	0.18	0.23	0.05
Дуб вдоль волокон	700	10	15	0.35	0.41	0.3
Фанера клееная	600	10	13	0.15	0.18	0.02
Картон облицовочный	1000	5	10	0.21	0.23	0.06
Картон строительный многослойный	650	6	12	0.15	0.18	0.083
Е. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные
- Асбестоцементные
Листы асбестоцементные плоские	1800	2	3	0.47	0.52	0.03
То же	1600	2	3	0.35	0.41	0.03
- Битумные
Битумы нефтяные строительные и кровельные	1400	0	0	0.27	0.27	0.008
То же	1200	0	0	0.22	0.22	0.008
То же	1000	0	0	0.17	0.17	0.008
Асфальтобетон	2100	0	0	1.05	1.05	0.008
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем	400	1	2	0.12	0.13	0.04
То же	300	1	2	0.09	0.099	0.04

Еще один нюанс. В таблице указаны два режима эксплуатации, А и Б. Какой из них выбрать?

Для этого смотрим на еще одну карту-схему, которая подразделяет территорию страны по зонам влажности:

Теперь обратимся к таблице, которая подскажет, какой из режимов следует выбрать:

Перед началом вычислений следует сделать еще одну важную ремарку. В расчет принимаются только те слои, которые обеспечивают плотное прилегание друг к другу, без вентилируемых воздушных прослоек. Так, если кровля или стена сделаны с вентиляционным зазором, то все слои, лежащие выше него, уже не учитываются. По той же причине нельзя принимать в расчет и волнистый кровельный материал.

Например, скаты кровли имеют следующую конструкцию: сплошная обрешетка их фанеры, поверх которой уложено мягкое битумное покрытие. Под ним — слой утеплителя (который будет рассчитываться), а снизу идет подшивка натуральной вагонкой. Значит, в расчете будут приняты во внимание, помимо термоизоляции, еще три слоя — битумное покрытие, фанера и натуральная древесина.

Чтобы не утомлять наших читателей длинными вычислениями, предлагаем воспользоваться специальным калькулятором, позволяющих рассчитать толщину утеплителя для стен, скатов и перекрытия мансарды, в конструкции которых, помимо термоизоляции — еще до трех слоев.

Калькулятор для определения толщины утепления стен, крыши и пола мансарды

Введите запрашиваемые значения, а затем нажмите кнопку "РАССЧИТАТЬ"

Определите по карте-схеме и внесите значение термического сопротивления, R

Просто 1.6

Перевод м в мм

Введите параметры первого слоя

Толщина материала, мм

Введите параметры второго слоя

Толщина материала, мм

Коэффициент теплопроводности материала, Вт/м°С

Введите параметры третьего слоя

Толщина материала, мм

Коэффициент теплопроводности материала, Вт/м°С

Определитесь с типом утеплителя, найдите в таблице коэффициент его теплопроводности

Введите значение коэффициента теплопроводности и нажмите кнопку "РАССЧИТАТЬ"

Как провести самостоятельное утепление мансарды

Выбрав наиболее приемлемую технологию работ и соответствующий материал для термоизоляции, закончив покрытие стропильной системы крыши кровельным материалом и обязательно «зашив» с обеих сторон можно приступать непосредственно к утеплению мансарды.

Для того чтобы было удобно выполнять работы по монтажу утеплителя на потолке (скатах кровли) и на стенах, для начала нужно провести обустройство пола.

Утепление пола мансарды

• Процесс утепления начинают с того, что закрепляют на балки перекрытия, лучше всего – со стороны нижнего этажа, пароизоляционный материал. Его полотна настилаются внахлест на 200 — 250 мм с проклейкой швов скотчем.
• Сверху него на эти же балки перекрытия, также со стороны нижней комнаты прикручиваются или прибиваются доски — этот слой станет «черновым полом» для мансарды и одновременно — нижней части чердачного перекрытия.
• Если хочется создать не только утепление, но и идеальную звукоизоляцию, нужно в междурядья балок, теперь уже со стороны мансарды, засыпать керамзит мелкой фракции.

Керамзит закрывается сверху еще одним полотном пароизоляции, которое закрепляется к балкам с помощью реек.

• Дальнейший монтаж будет зависеть от выбранного утеплителя:

— Если будет применена минеральная вата, напыляемый пенополиуретан или пенопласт, то к балкам перекрытия перпендикулярно закрепляются бруски на расстоянии, соответствующем ширине матов или панелей термоизолятора , так, чтобы он уложился между направляющими максимально плотно, без щелей.

— Если же хочется сделать перекрытие более толстым, или если в качестве утеплителя будет использована эковата , то к балкам иногда крепят фермы из металлопрофиля.

Затем, между брусков или ферм м онтируется утеплитель, который после укладки также закрывается пароизоляционной пленкой .

• Далее, сверху весь «пирог» зашивается досками или толстой фанерой. Крепление проводится к брускам или профилям, между которыми уложен или напылён утеплитель.

Следующее действие — настил дощатого или фанерного пола

Когда пол утеплен и настелен, представляет собой надежную основу, можно переходить к утеплению потолка.

Утепление потолка и стен мансарды

1. Если принято решение самостоятельно утеплить стены и потолок мансарды по технологии напыления пенополиуретана, то нужно предпринять меры по обеспечению безопасности, так как в жидком состоянии этот материал весьма токсичен — выделяет опасные для здоровья человека пары. Чтобы защититься от их воздействия, необходимо надеть специальный костюм и маску, закрывающие органы дыхания, глаза, кожу лица и рук.

Напыление начинают с нижней линии, т.е . от пола или от определенного участка стены, ведут горизонтальными полосами, постепенно поднимаясь вверх и переходя на потолок.Напыление полиуретана проводится послойно или же сразу одним толстым слоем. Утеплив одну сторону мансарды, то же самое действие проделывают и с другой стороны.

За подобный технологический процесс не рекомендуется браться самостоятельно без наличия соответствующего опыта, даже если есть возможность арендовать необходимое оборудование. Допущенные ошибки устранить будет очень непросто, так как удаление застывшего пенополиуретана – задача чрезвычайно сложная.

2. Рулоны или маты термоизолятора также начинают укладывать с нижней части помещения, плотно укладывая их между стропил или брусками обрешетки .

Если по той или иной причине утеплитель плохо фиксируется между потолочными балками (стропилами, направляющими), то к ним можно закрепить дополнительные бруски или металлические профили, которые станут опорой для матов или панелей.

Работы с минеральной ватой следует также проводить, предприняв меры по защите дыхательных путей, глаз и кожи.

Утеплив боковые стены, таким же образом проводят работы по термоизоляции фронтонных стен мансарды.

На фронтонной стене монтируется обрешетка из бруса, в которую закладывается или напыляется утеплитель.

Если в качестве применялись панели пенополистирола, то неизбежно останутся щели, которые станут «мостиками холода». Их необходимо заполнить монтажной пеной или, по крайней мере, тщательно законопатить минеральной ватой.

Следующим этапом идет обшивка утепленной поверхности пароизоляционной пленкой . Ее крепят скобами, а сверху набивают обрешетку , по которой будет выполняться обшивка стен и потолка.

Видео: как можно решить вопрос надежной пароизоляции

Обшивка утепленных стен

Обшивка стен и потолка мансарды завершит весь процесс утепления и сделает помещение аккуратным, придав ему по настоящему жилой вид.

Этот этап можно проводить, используя или деревянную вагонку. Ламинированный материал (ДВП) или полимерные панели лучше не использовать, так как они не смогут создать дополнительной термоизоляции.

• Гипсокартон удобен и прост в монтаже — он сразу закрывает большие площади и делает стены идеально ровными.

После монтажа листов ГКЛ швы между ними и углубления от головок саморезов необходимо выровнять шпаклевкой на основе гипса, а затем тщательно зачистить.

На гипсокартон, после нанесения проникающей грунтовки, хорошо клеятся обои или ткань, а также ложится водоэмульсионная краска. Достоинство еще и в том, что этот материал делает стены теплыми на ощупь, создавая ощущение уюта.

• Очень часто для отделки мансарды используют деревянную вагонку, которая смотрится беспроигрышно для обустройства практически любого помещения. Природная теплота цвета и красота структуры дерева сделают интерьер комфортным и уютным.

Отличный вариант для жилой мансарды — обшивка натуральной вагонкой

• В последнее время для дополнительного утепления мансарды все чаще используют инфракрасную пленку , как для стен, так и для пола. Она подключается к электропитанию и включается по мере надобности, обеспечивая очень быстрый нагрев поверхностей в помещении. Сразу нужно отметить, что ее монтаж и подключение лучше доверить специалистам, которые занимаются этой работой профессионально.

Сверху пленка может закрываться гипсокартоном или вагонкой, но нужно точно рассчитать места их крепления. Лучше всего между пленочными полосками на определенном расстоянии смонтировать тонкие рейки, на которые и будет закрепляться отделочный материал.

Если чердачное помещение остается нежилым, находящийся в подкровельном пространстве воздух служит хорошей теплоизоляцией (наряду с утеплением перекрытия). В случае с мансардой все совсем не так: тут теплоизоляция находится очень близко от кровельного материала и задача сделать не только утепление мансарды, но и создать такие условия, чтобы вся кровельная система служила долго.

Сразу скажем, что вся древесина, которая используется при строительстве кровли, должна обрабатываться антисептиками. Действительно вся: и обрешетки и контр-обрешетки, и стропила. Все деревянные детали. Также необходимо сделать их менее горючими. Для этого их обрабатывают антипиренами. Все элементы, которые находятся со стороны улицы, обрабатываются составами для наружных работ. Все деревянные детали, обращенные внутрь помещения, обрабатывайте пропитками для внутренних работ. Если внутри помещения использовать состав для наружных работ, специфический запах останется на несколько лет. Если наоборот — древесина снаружи может пострадать: степень защиты недостаточна. Потому на этом деле не экономьте.

Еще. Перед описанием того, как утеплить мансардную крышу своими руками, стоит напомнить вот о чем: в подкровельном пространстве должна быть организована система вентилирования. Для этого на коньке устраивают специальные вентиляционные отверстия. Через них воздух из-под кровельного материала уходит, унося излишнюю влажность. А попадать под настил кровли он должен через свесы. Там категорически нельзя делать все герметично. Оттуда идет забор воздуха. Только так конденсат будет своевременно высыхать и кровля будет служить долго.

Правильное утепление мансарды

Чтобы мансардный этаж был теплым зимой и прохладным летом, не было проблем с повышенной влажностью, на кровле не намерзали сосульки, необходимо правильно сделать утепление крыши. Но в случае с кровлей утепление, паро- и гидроизоляция — это комплексное решение и одно без другого работает очень плохо, или совсем не работает.

Если ломаная крыша является одновременно стенами мансардного этажа, пирог будет следующим (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка);
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утеплитель (толщина утепления зависит от региона и параметров утеплителя, для средней полосы России это около 200 мм);
• супердиффузионная мембрана;
• вентзазор;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

На фото представлено утепление ломаной мансардной крыши в графическом варианте. Обратите внимание: над утеплителем укладывается супердиффузионная мембрана (обозначена голубым цветом). Ее назначение — не допустить попадания в утеплитель образовавшегося конденсата или просочившихся через кровельное покрытие осадков и выводить тот пар, который все-таки попал в минвату, обеспечивая ее просушку. Потому с паропроницаемость от 1500 г/м 2 . Этот слой называют часто гидроизоляцией (так оно, собственно и есть), только гидроизоляция паропроницаемая.

Укладка гидроизоляции

В идеале она укладывается именно так, как показано на рисунке: оборачивая стропила и вплотную укладываясь на утеплитель. Часто, для экономии, ее раскатывают поверх стропил, но не натягивая, а делая провисание в 3-5 см. Этот вариант тоже неплохо работает: влага попадает на поверхность, а потом скатываются вниз и выводятся за пределы кровли. Вот тут еще один важный момент: мембрана должна выходить в водосборный желоб. Тогда влага будет выводится из подкровельного пространства.

Еще несколько моментов по укладке мембраны. Она раскатывается поперек стропил, начиная снизу. Первый ряд запускается в желоб водостока. Следующий раскатывается с захлестом в 10-15 см. И так до конька. На коньке мембраны с двух сторон обрезаются по верхнему краю и закрепляются. По коньку вдоль раскатывается полоса, спускающаяся с одной и другой стороны кровли. Получается покрытие, по которому вода стекает до самого водосборного желоба.

Пароизоляция и правила ее укладки

Стоит отдельно рассказать о пароизоляции. Это должна быть тоже мембрана. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка не подойдет: характеристики у нее не те. Паропроницаемость этого слоя (выражается в г/м 2) должна быть минимальной. В идеале — равна нулю. То есть это слой не должен пропускать пары из помещения в слой утеплителя. При использовании в качестве утепления минеральной ваты это очень важно: намокнув она теряет более половины своих свойств, а замерзнув в мокром состоянии и потом растаяв, вообще рассыпется в труху.

Поэтому пленку пароизоляции укладывают тоже с заходом одного полотнища на другое. Причем эти стыки проклеиваются специальным двусторонним пароНЕпроницаемым скотчем (он похож на клейкую резину). Обычный малярный или канцелярский не подойдет. Они не обеспечивают 100% защиты от пара. Кроме стыков проклеиваются также все примыкания: снизу, с боков, сверху.

На пароизоляции нанесена линия. Она отмечает границу, от которой начинается следующий слой (это величина захлеста) и линия, по которой холсты скрепляются скотчем

Крепится пароизоляция обычно к лагам скобами степлера или, как на рисунке планками внутренней обрешетки под монтаж обшивки. В этом случае образуется еще один вентзазор, который будет подсушивать отделку и мембрану. Этот зазор желателен, но не обязателен. В принципе, вагонку можно крепить прямо поверх мембраны.

Теплоизоляция

Чем лучше утеплить ломаную крышу — вопрос сложный и однозначного ответа на него нет. Используют минеральные ваты, только жесткие, плотностью 30-50 кг/м 3 . Так как мансардная кровля обычно имеет большой угол наклона, то мягкие материалы могут сползать. Именно по этой причине лучше брать плиты. Хотя в этом случае придется подстраивать шаг стропил под размеры утеплителя: он должен быть на 10-15 мм меньше ширины плиты, чтобы материал становился «враспор» между балками и хорошо держался.

Укладывать теплоизоляцию нужно так, чтобы мостиков холода было как можно меньше. Для средней полосы России требуется обычно 200-250 мм минеральной ваты. Это несколько слоев матов. При укладке между стропилами перекрытия плиты располагают так, чтобы швы одного ряда перекрывались следующим. Ширина утеплителя, как уже говорили, должна быть чуть шире расстояния между стропилами. Тогда плита становится плотно, исключая наличие щелей. Если ширина больше/меньше, приходится резать материал. При этом шанс получить ровный край невелик и остается много остатков.

Если размеры стропила не позволяет уложить весь утеплителя, со стороны помещения поперек набивают планки требуемой толщины. Между ними укладывают остатки утеплителя. Сверху на него уже прикрепляют пароизоляцию и по необходимости обрешетку под отделку. Такой вариант даже лучше: полностью исключаются мостики холода, перекрывая даже стропила. Этот способ требует чуть больших расходов при монтаже, но в мансарде точно будет теплее, что позволит сократить расходы на отопление.

Как утеплить мансардную крышу: порядок работ

Устройство мансардного этажа тем и хорошо, что позволяет растянуть окончание строительства. Сразу необходимо на стропила уложить и закрепить супердиффузионную мембрану, на нее обрешетку и кровельный материал. А утепление мансарды можно сделать изнутри через некоторое время.

Но обратите внимание: слой гидроизоляции должен монтироваться вместе с кровельным покрытием. В этом и состоит основная ошибка многих застройщиков: они не укладывают эту мембрану. В результате или необходимо снимать кровлю и укладывать ее, или выдумывать системы, позволяющие исправить этот недостаток. Вся проблема в том, что дешевого решения, гарантирующего нормальное состояние материалов, в таком случае нет.

Утепляем снаружи

Если вы будете все делать сразу, порядок работ такой:

При таком варианте работать с утеплителем несложно: его легко закладывать, он опирается на обрешетку (шнурки).

Утепление изнутри

Этот вариант позволяет отодвинуть внутреннюю отделку на необходимый срок (пригодится, если ощущается нехватка средств). После установки стропильной системы вот что вам необходимо сделать:

• раскатать и закрепить гидроизоляцию;
• набить обрешетку (при необходимости контробрешетку);
• смонтировать кровельный материал.

Для первого этапа это все необходимые работы. После того, как появится возможность продолжать, вам необходимо будет сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не так удобно: придется делать ограждающую конструкцию, которая не даст вытолкнуть утеплитель выше, чем это необходимо. Саму вату придется каким-то образом фиксировать: он норовит упасть на голову. Порядок работ такой:

Несколько замечаний по тому, как можно укладывать теплоизоляционный материал. Если это маты из минеральной ваты высокой плотности и их ширина чуть больше шага между лагами, все относительно просто: они сами неплохо держатся.

Если укладывается рулонная минеральная вата, все сложнее. Делая утепление мансардной крыши изнутри, ее укладывают снизу-вверх. Берете шнурок, строительный степлер. Раскатываете вату, прижимаете ее к планкам, кусок шнурка крепите скобами, рисуя букву Z. Так закрепляете первый слой, за ним — второй и все последующие.

Вообще, если хотите чтобы мансардная крыша был теплой, лучше используйте маты минеральной ваты необходимой плотности 30-50 кг/м 3 . Они достаточно жесткие, чтобы хорошо держать форму. Более мягкие рулонные материалы на вертикальных поверхностях или при большом уклоне слеживаются, оседая вниз, ухудшается теплоизоляция мансардной крыши.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Как уже говорили выше, наиболее популярный материал для утепления мансардной крыши — минеральная вата. Она хороша, но совсем неидеальна: боится влаги. Именно потому и требуется настолько тщательная ее защита со всех сторон, чтобы она сохраняла свои свойства.

Пенопласт (пенополистирол)

Обшивают кровлю пенопластом или экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Пенопласт (марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35) имеет неплохие характеристики, но при горении он выделяет вредные вещества, хотя есть самозатухающие марки (со специальными добавками). Вот их для утепления кровли лучше использовать для утепления кровли.

Основное достоинство пенопласта: невысокая цена. Монтируется он просто: ставится враспор между стропилами, все стыки заделываются монтажной пеной. Делать утепление мансарды изнутри пенопластом удобно: заказываете плиты нужного размера — на 10-15 мм больше, чем просвет между стропилами — и ставите их плотно. За счет эластичности они очень хорошо держатся.

Со стороны кровли также оставляют вентиляционный зазор и укладывают гидроизоляцию. Но защищает она больше деревянную конструкцию, так как пенополистирол влаги не боится, сам ее не практически не впитывает, пар не проводит. Вот тут и кроется основной недостаток. Так как материал пары не пропускает, в мансарде необходима хорошая система вентиляции, а это — дополнительные затраты.

ЭППС имеет лучшие характеристики: при равных условиях его толщина в два раза меньше, чем минваты указанной плотности и в полтора раза меньше, чем у пенопласта. Также у него есть система замков, которая снижает риск появления щелей, через которые тепло будет улетать. Еще один плюс: экструдированный пенополистирол не любят мыши и насекомые, на нем не размножаются грибки и плесень. Что ограничивает его применение: солидная цена. А еще нужна система вентиляции.

Марки ЭППС — Экстрол, СТИРЕКС, ПЕНОПЛЕКС, URSA XPS, Техноплекс, PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС), Styrofoam (Стирофом), KINPLAST (КИНПЛАСТ), Теплоизолит, GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС). При том, что технология одинакова, есть некоторые различия в характеристиках, так что при выборе сравнивайте.

Не так давно появился новый тип утеплителя: вспененный пенополистирол. Он наносится в жидком виде на поверхность, вступая в реакцию с воздухом, многократно увеличивается в размерах, заполняя все щели и образуя монолитный слой. Это единственный, пожалуй, на сегодня способ исправить ситуацию и качественно утеплить мансарду, если при монтаже кровельного покрытия забыли уложить слой гидроизоляции.

Эковата

У этого утеплителя неплохие характеристики (коэффициент теплопроводности 0,036-0,040 Вт/м² °С), но особая технология нанесения. Необходимо организовать закрытую полость, в которую зальют состав. В случае с мансардной кровлей боковые части — это стропила, снизу и сверху к ним прибивают листовой материал (ДВП, ГВЛ, фанеру и т.п.).

В образованную полость запускается подающий рукав, из которого под давлением выходит разрыхленная вата. Она заполняет все полости, образуя единый слой утеплителя.

Основное преимущество эковаты по сравнению со всеми описанными выше утеплителями: она проводит пары. Впитывать может влаги до 20% от объема, а затем отдавать ее. То есть нет необходимости организовывать паробарьер: влажность регулируется естественным образом, как в случае с древесиной. Вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем должен быть все равно, как и правильно организованное движение воздушных масс в нем.

Грамотно выполненное утепление крыши мансарды – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгой службы внутренней отделки мансардной комнаты. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не тревожили зной и душный воздух, очень важно не только правильно выбрать теплоизоляционные материалы, но и монтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели наилучшим образом, и главное – как избежать распространенных ошибок при монтаже, которые сводят все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное про утепление мансардной крыши – видео ролики, приложенные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:

На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли

Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом.

Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши

Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

Чем лучше утеплять мансардную крышу: выбор утеплителя

Существует четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

• Теплопроводность;
• Влагостойкость;
• Пожаробезопасность;
• Экологическая чистота.

Первый параметр можно назвать определяющим, поскольку именно от того, насколько низкая теплопроводность у выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное – эффективность.

Важно Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной кровли с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

Второй показатель также немаловажен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева. Устойчивость утеплителя к влаге позволит меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаробезопасность изоляционных материалов, говорить, наверное, излишне. И, наконец, экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями тоже имеет большое значение, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, поскольку этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако его не назовешь самым доступным по цене, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. К примеру, утепление кровли мансарды пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, при этом сэкономив средства. В числе эффективных минеральных и полимерных утеплителей можно назвать также:

• Базальтовую вату;
• Стекловату;
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенопласт.

К слову, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пенопласт не пропускает пар, к тому же, в нем часто поселяются грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утеплителя для мансардной кровли вам поможет это видео:

Как правильно утеплить кровлю мансарды своими руками

Выполнить утепление мансардной крыши своими руками совсем не трудно, для этого вам не обязательно обладать навыками профессионального строителя. Специфика работ по монтажу теплоизоляции целиком зависит от типа выбранного вами изоляционного материала. Если утепление крыши мансарды производится с помощью минеральной ваты или стекловаты, процесс займет несколько больше времени, чем в случае с пенопластом или полистиролом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, ведь она сильно впитывает влагу.

Технология утепления мансардной кровли изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть, чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его понадобится. Обычно в процессе монтажа теплоизоляции из ваты делают дополнительный слой, закрывающий стропила. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, поскольку стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардной комнаты. Если вы относите себя к числу таких хозяев, для вас предпочтительнее экструзионный пенополистирол, небольшой слой которого прокладывают между стропилами.

Совет Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, лучше всего подходящий для вашего варианта внутренней отделки.

Для всех желающих узнать в подробностях, как утеплить мансардную крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью наиболее современного и качественного теплоизоляционного материала – экструзионного пенополистирола.

1.Методика вычисления расстояния между стропилами

2. Стропильная конструкция под профнастил

3. Стропильная конструкция под керамическую черепицу

4. Стропильная конструкция под металлочерепицу

5. Стропильная конструкция под ондулин

6. Стропильная конструкция под покрытие из шифера

7. Стропила для односкатной и двухскатной кровли

Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

Но без грамотно проведенных расчетов этого достигнуть сложно. В процессе проведения вычислений определяют, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

К чему может привести неверный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и порчи покрытия кровли и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий в перечне обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропилами крыши.

Существует определенная методика, позволяющая рассчитать эту величину.

Методика вычисления расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.

Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:

• до того, как рассчитать длину стропил, по карнизу крыши измеряют длину ската;
• полученную величину делят на выбранное расстояние между стропилами.

  Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6;

• затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.

Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши.

После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом.

Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат составит 44 – столько стропил потребуется для ската крыши.

Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши, не учитывает особенности используемого кровельного материала.

Стропильная конструкция под профнастил

Шаг стропильной системы при создании кровли из этого материала должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил – не более 900 миллиметров.

Когда промежуток больше, тогда необходимо установить поперечные доски, имеющие большое сечение. При этом сечение самих стропил подбирают размером

50х100 миллиметров либо 50х150 миллиметров (читайте: «Монтаж и размеры стропил для крыши»).

Для укладки профнастила требуется обрешетка из досок 30х100 миллиметров, ее монтируют с 500-миллиметровым шагом и более — в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

Когда создается обрешетка для профнастила, выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов как вентиляционные трубы, дымоход и т.д.

Стропильная конструкция под керамическую черепицу

Особенности конструкции стропил под укладку керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, ее вес больше, чем у металлочерепицы раз в 10.

Таким образом, нагрузка на несущую систему кровли из расчета на один квадратный метр площади равна от 40 до 60 килограммов.

Стропила под такую каркасную систему необходимо изготавливать из хорошо высушенной древесины, влажность которой не превышает 15%. Для их производства используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

При этом шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны уклона кровли. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами равно 80 сантиметрам, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

Когда вычисляется шаг между стропилами, специалисты учитывают их длину.

При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдают минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах оно должно быть максимально большим.

Безопасное передвижение по крыше с уклоном меньше 45 градусов можно совершать, если стропильный шаг не превышает 80-85 сантиметров.

При обустройстве керамической кровли имеется еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с которым ее набивают на стропила. Он зависит от типа приобретенной черепицы.

Наиболее простым способом произвести расчет шага обрешетки можно, если учесть, что в большинстве своем черепица имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

Поэтому в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы минус величина нахлеста, а это 310-345 миллиметров (читайте: «Обрешетка крыши под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

Когда крыша имеет несколько скатов как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил в отдельности.

Утепление мансардной крыши: видео инструкция

Разметку рядов выполняют при помощи шнура, закрепляемого на контробрешетке, которая находится на противоположных сторонах ската крыши (читайте ещё статью: «Шаг обрешетки под профнастил»).

Стропильная конструкция под металлочерепицу

При строительстве загородной частной недвижимости металлочерепичную кровлю можно встретить чаще всего.

Этот кровельный материал похож на настил, выполненный из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд достоинств. Листовую металлическую черепицу легко монтировать, поэтому возвести крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не отличается сложностью.

Металлочерепица легче, чем керамическая продукция, различие в весе иногда достигает 35 килограммов из расчета на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (прочитайте также: «Устройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

Благодаря значительному снижению веса настила кровли появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируют с расстоянием от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение материала изготовления конструкции составляет 150 на 50 миллиметров.

По мнению специалистов, в данном случае, если разместить между стропилами утеплитель толщиной в 150 миллиметров, то такая теплоизоляция позволит создать комфортные условия для пребывания в помещении мансарды. В то же самое для большей надежности желательно выбрать 200-миллиметровый утеплитель.

При монтаже стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполнено утеплителем, в стропилах около верхней кровли сверлят отверстия, имеющие диаметр 10-12 миллиметров.

Технология создания стропильной системы под металлочерепицу не имеет существенных отличий от конструкций для других видов кровельных материалов.

Единственная особенность заключается в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку на коньковый брус. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом кровли, а это в силу использования материала из металла понижает риск появления конденсата.

При выполнении монтажа кровли в деревянном доме, когда предусмотрена замена мауэрлата на верхний венец, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставят стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте ещё: «Как рассчитать стропила на крышу»).

Стропильная конструкция под ондулин

При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более 900 миллиметров.

Для стропильной системы подбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

Сверху контробрешетки и стропильной конструкции настилают обрешетку из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица — что лучше»).

Стропильная конструкция под покрытие из шифера

Шифер относится к одному из наиболее популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. При решении вопроса, через какое расстояние ставить стропила, надо исходить из того, что минимальное значение не может быть менее 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

Для изготовления обрешетки используют деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доску 25х100 миллиметров.

Шаг обрешетки подбирается в зависимости от угла уклона ската кровли. Если он незначителен, тогда достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне хватит 3-х брусков с шагом от 630 до 650 миллиметров.

Как сделать монтаж кровли из профнастила своими руками, подробная видеоинструкция:

Стропила для односкатной и двухскатной кровли

При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечивать системе дополнительный запас прочности, учитывая при этом шаг стропил.

Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может составлять от 60 до140 сантиметров.Толщина древесных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читайте: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропилами регулируют величину свеса кровли.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Желание многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома, заставляет обращать их внимание на чердак. Часто бывает так, что проще обустроить мансарду, чем расширять дом, пристраивая к нему жилую постройку. Поскольку чердак является частью кровли дома, то именно с теплоизоляции крыши следует начинать обустройство мансардного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплить минватой мансарду и покажем подробную видео инструкцию по теме.

Проводить утепление мансарды минватой и оборудовать чердак под комнату следует, если кровля дома позволит сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить по мансарде.

Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельной теплоизоляции мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

Чем лучше утеплить мансарду

Сначала рассмотрим важнейший вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

Для этого следует учесть следующие параметры: коэффициент теплопроводности, стойкость к высоким температурам и воздействию влаги, пожаробезопасность, экологичность и небольшой вес.

Большинству перечисленных требований соответствуют стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтовых утеплителей, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высокие температуры и является очень горючим материалом.

Стекловата Кнауф и базальтовая вата Роклайт является огнестойким и пожаробезопасным материалом, а при качественной пароизоляции, минвате не будет страшна влага.

Сравнение строительных материалов по теплопроводности

Минвата изготавливается из природного материала – базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглащающими свойствами.

Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

Различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики мы рассмотрели в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому отдельно останавливаться на этой теме мы останавливаться не будем.

Способы утепления мансарды дома минватой

Утепляют мансарду двумя способами: под стропилами и между ними. Наиболее простым способом является размещение минваты между стропилами. Таким методом утепляют кровлю еще на этапе строительства дома, но воспользоваться технологией можно и после завершения строительства.

Выполнить работы по тепловой изоляции мансарды можно своими руками, при наличии у вас достаточной компетенции.

Кроме данного метода существуют еще технология размещения базальтового утеплителя под стропилами.

Данная технология предусматривает сооружение дополнительно каркаса для монтажа минваты, что влечет за собой увеличение расходов. Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что убережет древесину от возможного намокания и гниения.

Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами выполнить будет проще и правильнее, но при этом теряется площадь помещения.

В обоих случаях использование пароизоляции для того, чтобы отрезать влажный воздух теплого помещения, от проникновения в базальтовое волокно и его увлажнение. Также следует позаботиться о вентиляции на мансарде пространства между кровлей и утеплителем.

Утепляем мансарду минватой своими руками

1. Сооружение каркаса комнаты чердака

Минвата должна располагаться враспор между направляющими каркаса, для этого брус устанавливают на ширине меньшей ширины утеплителя на 1-1,5 см.

Толщина бруса должна равняться или быть больше толщины теплоизоляции на мансарде. Для этого вам следует на теплотехническом калькуляторе рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и мансарды частного дома.

На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому обработка дерева антисептиком необходима для защиты от влаги.

2.

Укладка минеральной ваты в каркас

В каркас укладывается минвата Роклайт или другая марка, плиты должны располагаться в распор, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда, чтобы второй слой минваты перекрывал стыки первого ряда. Не забудьте, что при работе с минеральной ватой вам следует защититься от витающих в воздухе микрочастиц минваты, надев на себя перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Утепление мансарды минватой изнутри и снаружи

3.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Для защиты стекловаты или минваты от влаги, следует укрыть всю конструкцию супердиффузной мембраной. Материал способен пропускать воздух, не допуская проникновения частиц влаги и намокания минеральной ваты.

Для этого следует узнать, какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю, в противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами при эксплуатации мансарды.

4. Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед обшивкой каркаса, следует набить деревянный рейки толщиной 20-30 мм, чтобы получился зазор между фальш-стеной и пленкой пароизоляции.

Данный продух позволит более эффективно испаряться влаге с поверхности пленки. Многие вместо пароизоляции используют фольгированный пенофол, материал обеспечивает дополнительное утепление, отражает тепло и защищает минвату от увлажнения.

Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

5. Отделка стен из гипсокартона

Швы между листами гипсокартона проклеиваются малярной лентой и шпатлюются.

После высыхания чернового слоя, шпатлевка ошкуривается, и вся поверхность стены грунтуется. На последнем этапе все стены на мансарде укрываются финишной шпатлевкой, оклеиваются обоями или окрашиваются. Смотрите на видео в конце статьи все этапы утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

6. Укладка пола на мансардном этаже

После утепления потолка и стен следует приступить к укладке финишного покрытия пола. На черновой пол расстилается подложка под ламинат или паркетную доску, а сверху укладывается напольное покрытие.

Самостоятельное утепление мансарды минватой не является сверхсложной задачей и если у вас есть опыт в работе со строительным инструментом, то работу можно выполнить своими силами.

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

Мансарда - особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 - 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С - -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины - на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

Материалы для утепления мансардной крыши

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши - весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя - крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 - 50 кг/м3, из стекловолокна - с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное - между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры - пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата - одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 - 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт - крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик - низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 - Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол - отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно - требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан - современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток - низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата - один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное - абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

Самый распространенный способ утепления мансарды - изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже - экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу) :

• Отделочный материал.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель - минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли :

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания, если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал - черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель - минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 - 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 - 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина - так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 - 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

Как утеплить мансардную крышу снаружи

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так :

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 - 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии - залог успеха.

Видео - как утеплить мансардную крышу