Selecția acestor case este deosebit de aproape de inima mea, deoarece a fost adunată în Podolia, mica mea patrie. Mi-am petrecut prima copilărie într-una dintre aceste colibe și am amintiri foarte calde asociate cu ele. Artistul din Vinnytsia Vladimir Kozyuk a colectat această colecție de fotografii timp de 13 ani, pentru care este profund recunoscător.



Vladimir și-a fotografiat prima colibă ​​sub un acoperiș de paie în 1996, complet inconștient. Și de-a lungul mai multor ani, artistul a început pur și simplu să viseze la aceste case. După asemenea vise, se ridica și desenează ceea ce vedea. În 2004, și-a cumpărat o cameră digitală și a început să caute și să fotografieze în mod intenționat toate colibele de noroi care au mai rămas.

Astăzi, multe dintre aceste case nu mai există, dar există fotografii și tablouri. Sunt păstrate în multe muzee din Ucraina. Autorul a legat viața locuitorilor săi cu fiecare dintre aceste case.


Cu. Posokhov, districtul Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ucraina 2005.
Acest casă de chirpici sub paie, împreună cu bunica mea, a devenit cartea de vizită a proiectului Holodomor, un banner uriaș atârnat în centrul Kievului. Este de remarcat faptul că casa este pur și simplu tencuită cu lut și nu există tencuială de calcar alb.

Când a fost fotografiată, această colibă ​​de noroi avea mai bine de 300 de ani. Aceasta este una dintre cele mai vechi case din Ucraina. Un exemplu izbitor de fiabilitate a structurilor de cadru adobe. Mazanka era cu casa din lemn de busteni pe o fundație de piatră. Casa din bușteni de acolo s-a transformat deja în piatră. Acum această casă nu mai există. Vârful lui a putrezit, a fost inundat de ploaie și casa s-a prăbușit.

Cu. Yakimovka, districtul Oratovsky, Vinnitsa, Ucraina 2004. Casa bunicului lui Mikola.
Această colibă ​​de noroi avea încă vreo sută de ani. Aceasta nu este o fotografie în scenă. Bunicul tocmai tăia lemne când a ridicat capul. El a întrebat: „Cât îți datorez pentru că mi-ai făcut poza?”
Aici este de remarcat faptul că pereții sunt acoperiți strâns pe toate părțile cu tufiș, acest lucru îl protejează de umiditate și umiditate.

Cu. Verbovets, districtul Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ucraina 22 aprilie 2005. coliba lui Baba Nadya.
Acest lucru este foarte casa frumoasa, unde oamenii locuiesc și astăzi cu grajd și pivniță, toate sub paie.

Districtul Teplitsky, Vinnitsa, Ucraina, 2006
Aici locuiește o bunica-filosof.

„O considerau ciudată în sat, dar pentru mine era destul de normală. Ea a pozat pentru mine pentru o fotografie. Ea a vorbit despre deputați: „sunt lacomi, jignesc oamenii. De aceea fac diabet și cancer și apoi risipesc bani pe tratament. Dar locuiesc în propria mea casă, nu jignesc pe nimeni și mă simt bine.” Și-a acoperit casa cu snopi. Ce fel de echipament ingenios a venit ea pentru ca acești snopi, cu ajutorul unei frânghii și a unei pârghii, să zboare ei înșiși pe acoperiș? Apoi a coborât și i-a legat. Mai avea o grămadă de snopi în grădina ei. Ar fi suficient pentru încă două case”, spune Vladimir.

Cu. Districtul Ruban Nemirovsky, 2009. coliba lui Baba Marta
„Bunica soției mele locuia în acest sat și așa am găsit această casă. Bunica Martha era atât de mică. Și hambarul din curte este la fel de mic și ușile de la intrare. Mi-a spus că anul acesta, în timp ce o vizitam, vecinii au pătruns în casa ei. Cerealele au fost luate. Și s-a târât sub pat ca să nu fie bătută”, își amintește Vladimir.

Cu. Naddnestrianskoye, districtul Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ucraina

Una dintre cele mai bune colibe de noroi: văruită în alb, căptușită cu snopi. Cabana este formată din două jumătăți. Bunica din fotografie locuia într-una cu bunicul ei. Iar cealaltă jumătate era un hambar. Acolo trăia un câine.

Cu. Kotyuzhintsy, districtul Kalinovsky, Vinnitsa, Ucraina 2004
Toți pereții sunt acoperiți strâns de zăpadă și umezeală cu snopi de porumb.


Cu. Dereșeva, districtul Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ucraina 2004.


Cu. Cernyatyntsi, districtul Kalinovsky, Vinnitsa, Ucraina 2010.


Cu. Vivsyanyky, districtul Kozyatinsky
Casa este pe un deal si este bine incalzita de soare.


Cu. Dzyunkiv, districtul Pogrebischensky, 2006


Cu. Chesnovka, districtul Hmelnițki, 1998. coliba lui Baba Vaska

Cu. Zhabelovka, districtul Vinnytsia, 2008.
Ultima colibă ​​de noroi sub un acoperiș de paie din regiunea Vinnytsia


Cu. Verbovets, districtul Murovano-Kurilovetsky
Fundația larg extinsă este clar vizibilă pentru a proteja casa de îngheț.
Puteți vizualiza întreaga selecție pe site-ul lui Vladimir Koziuck

Acum multe tehnologii: tencuieli de lut, acoperișuri din stuf și paie, case cu cadru - vin la noi din Vest sub pretextul de foarte scump și tendințele modei, pe care doar cei mai bogați și-l permit.

Dar aceste tehnologii de construcție au fost folosite în țara noastră de multe secole și lasă această selecție de simple cabane rurale de noroi să fie confirmarea că astfel de case pot dura și dura mult timp. Să reînviam construcția de case din materiale locale cât mai există, și să nu cumpărăm inovații tehnologice aduse departe, care, în mare, ne-au fost luate.

Costul lucrărilor de placare umedă este în prezent unul dintre cele mai mari. Poate fi de câteva ori mai mare decât costul materialelor de construcție originale, plus acestea sunt destul de murdare. Nu este surprinzător că majoritatea oamenilor care încep renovările se gândesc serios la cât de realist este să faci lucrări de tencuială cu propriile mâini. Nu vă asigur că este ușor și simplu, dar credeți-mă, este real. În continuare, vom vorbi despre metodele de aranjare a tencuielii standard și decorative, precum și despre cum să faceți tencuiala cu propriile mâini.

Important: într-un mediu profesional, o astfel de muncă este împărțită în tencuieli uscate și umede. Deci termenul uscat implică placarea cadru cu gips-carton și alte lucruri similare. În acest articol vom vorbi exclusiv despre metoda umedă, adică despre aplicarea unui strat de una sau alta soluție pe un perete portant.

Câteva cuvinte despre dacă merită să faci asta

Prețul mediu în marile întinderi ale marii noastre puteri fluctuează în jurul valorii de 250 - 300 de ruble, pentru finisarea a 1 m² de perete cu un strat de 10 mm. Cu un strat de patruzeci de milimetri, va crește la 550 - 600 de ruble. O comandă mare de la 5000 m² va costa mai puțin, economiile vor fi de aproximativ 50 de ruble. pe fiecare metru. Mai trebuie să adăugați aici aproximativ 150 de ruble. pe material, ne referim la un strat de 10 mm/m².

Lucrările mai complexe costă mai mult. Deci pentru pârtii vor cere cel puțin 400 de ruble. pentru 1 metru liniar. Prețurile plafonului încep de la 600 de ruble, iar o placare curbă simplă va costa 800 de ruble. pentru 1 m². Pentru suprafete complexe, precum mularea stucului, canelarea, decorarea semineului etc., nu exista un tarif fix ca atare aici va trebui sa negociati individual;

Există o subtilitate aici. În zilele noastre este la modă să faci arcuri simple în casă și doar după costul acestui arc poți judeca profesionalismul maestrului. Un maestru normal va percepe aproximativ aceeași sumă pentru arc ca și pentru tavan, lucrarea nu este dificilă.

Dacă vă cer o suprafață curbată sau chiar mai mult, atunci în fața voastră sunt fie hack-uri, fie profesioniști de top. Dar, din păcate, le puteți distinge doar după rezultatul final.

Important: trebuie remarcat faptul că tarifele indicate sunt medii pentru orașele din Federația Rusă. Pentru Moscova și Sankt Petersburg, prețul va fi de 3-5 ori mai mare, același lucru este valabil și pentru zonele îndepărtate, unde va trebui să plătiți suplimentar pentru călătoria de afaceri a maestrului.

Alegerea compoziției de ipsos

Nu văd rostul în scris despre cum să diluați și unde să utilizați cel uscat de fabrică pentru aceasta, există instrucțiuni în care totul este clar și clar. Singurul lucru de care se împiedică unii începători este procesul de diluare cu apă. Nu uitați, amestecul trebuie adăugat în apă și nu invers.

Amestecuri importate precum Knauf sunt cu siguranță bune, dar sunt prea scumpe. Producătorii noștri, în special precum „Starateli”, „Volma”, „Prestige S” și alții, produc acum produse care nu sunt deloc inferioare celor germane, mai ales dacă ne amintim că aici sunt fabricate majoritatea mărcilor din lume.

Sincer să fiu, realizarea de soluții de casă devine treptat un lucru din trecut. Din punct de vedere calitativ, acestea rămân cu mult în urma celor de fabrică, iar efectul economic se observă doar la volume serioase.

Dar există momente în care are sens să mânuiești. De exemplu, tencuiala subsoluri și camere de utilitate nu necesită calitate superioarăși un amestec făcut cu propriile mâini va fi destul de potrivit.

Mortar de lut

Astfel de soluții sunt mai mult destinate finisării diferitelor tipuri de sobe sau șeminee.

În unele cazuri, încăperile utilitare sunt decorate cu lut, dar există o condiție indispensabilă - nu este recomandabil să folosiți lut în încăperi cu umiditate ridicată.

• Baza este aluatul de argilă grasă, care trebuie frecat printr-o plasă de 5x5 mm. Pentru o rezistență mai mare, cel mai adesea se adaugă pasta de var, cu un volum total de aproximativ 30% din masa de argilă. Umplutura aici este nisip de cuarț pur 0,5 - 1 parte, ghidat din nou de argilă;
• Unii oameni preferă să folosească ciment M200 în loc de pastă de var. Aici este nevoie doar de 15%. Această soluție se întărește mai repede, se teme mai puțin de umiditate și se ține mai strâns. Dar la final vei obține o nuanță gri murdară. În anexe, această opțiune va funcționa în continuare, dar într-o casă va trebui acoperită cu chit de finisare sau tencuială decorativă, care va fi mai scumpă;

• Instrucțiunile sunt tradiționale. Lutul umed frecat este așezat într-o grămadă, se face o gaură în centru, în care, pe lângă nisip și apă, se adaugă pastă de var sau ciment. După o amestecare minuțioasă, soluția poate rămâne în această stare până la 2 zile;
• Dacă pauza de lucru este mai mare de 1 oră, atunci soluția va trebui acoperită cu o cârpă umedă pentru a nu ventila;
• După aplicare, această soluție se usucă în aproximativ 2-3 zile;
• Așa-numita tencuială de chirpici sau cabană de noroi este realizată manual cu adaos de paie tocată. Dar, după cum înțelegeți, acum această opțiune poate fi interesantă doar din punctul de vedere al unui hobby și pentru fanii compozițiilor naturale, naturale, prietenoase cu mediul.

Mortar

Astfel de soluții pot rămâne în încăperi uscate atât timp cât se dorește. Nu este un secret pentru nimeni că în clădirile antice există suprafețe care au deja câteva sute de ani.

Dar, în acest caz, sunt pregătite diferite compoziții pentru diferite etape de finisare:

• Dacă lucrați pe piatră, atunci pentru pulverizare se prepară un mortar de var-ciment într-un raport de 1:1:7, pastă de var - 1 parte, ciment M200, de asemenea, 1 parte și nisip cernut - 7 părți;
• Pentru sol, cimentul nu este necesar, aici vine 1 parte mortar de varși 3,5 părți de nisip cernut;
• Acoperirea se face intr-un raport de unu la doi, var-nisip. Doar in acest caz se ia cel mai fin nisip, plus ca este bine spalat si cernut.

Așa-numita fabrică, folosită pentru finisarea lemnului, este pregătită cu adaos de gips. Pasta de var cu gips (sau un tip de gips - alabastru, care se intareste mai repede) se amesteca intr-un raport de 3:1. Dar trebuie să amestecați și să lucrați repede.

Mai întâi, adăugați 6 părți de apă la 1 parte din aluat și frământați bine până la „smântână lichidă”. După care, fără a opri frământarea, se toarnă treptat tencuiala. Odată turnat tencuiala, mai rămân maxim 5 minute pentru frământare, plus 10 minute pentru a dezvolta compoziția.

Sfat: Nu încercați să faceți singur aluat de lămâie. Stingerea varului este un proces destul de responsabil și, fără a avea priceperea de a face o astfel de muncă, nu este nevoie să vă implicați. ÎN în acest caz, Este cu adevărat mai bine să cumperi decât să încerci să o faci singur, va costa mai puțin.

După părerea mea, tencuiala de casă pe bază de aluat de var este unul dintre cele mai bune opțiuni. Pentru volume mari, de obicei calculez cantitatea aproximativă de material și comand un autobasculant de aluat de var. Această grămadă poate fi depozitată sub folie sau o cârpă umedă timp de cel puțin 2 săptămâni. Pentru var- mortar de ciment Adaug câteva mistrii de ciment la o targă, iese bine.

Mortar de ciment

Nu există subtilități speciale în prepararea mortarului de ciment, de fapt, este o compoziție de zidărie obișnuită. În mod clasic, proporția standard este de 1:3 (ciment/nisip cernut), dar pentru pereții cu aderență bună, proporția de ciment poate fi redusă la 1:6. Dimpotrivă, pentru suprafețe netede, de mare rezistență, uneori trebuie să faci o soluție de 1:2 sau chiar 1:1.

Important: pe betonul neted și dens, în apă vor trebui adăugați aditivi polimerici. Betonul în sine este acoperit cu un grund special. Iar pentru a crește conținutul de grăsime, la mortarul de ipsos se adaugă aproximativ 20% (din volumul de ciment) pastă de var.

Aducerea soluției la pregătire

Indiferent de soluția pe care o amesteci, aceasta trebuie să aibă consistența optimă pentru ca aceasta să funcționeze corect. Există 3 stări ale soluției: slabă, normală și grasă.

Ele sunt determinate destul de simplu.

• Mistria este scufundată vertical și scoasă în recipient;

• Dacă soluția s-a scurs din ea, expunând metalul complet sau parțial, atunci este subțire;
• Dacă mistria este acoperită cu un strat subțire, uniform, aceasta este o compoziție normală;
• Iar când soluția se lipește în aglomerări, este o compoziție grasă.

Liantul principal este adăugat la soluția slabă, iar la soluția grasă se adaugă nisip.

Lucrări de tencuieli

Tencuiala necesită lucru pas cu pas. În acest caz, aderarea la tehnologie este deosebit de importantă. În mod convențional, întregul ciclu poate fi împărțit în mai multe etape.

Aceasta este pregătirea suprafeței, amorsarea și pulverizarea, formarea și chituirea stratului dur și finisare. Dar orice lucru începe cu pregătirea instrumentului.

Pe scurt despre instrument

Instrumentul principal aici este considerat a fi o mistrie, cu alte cuvinte, o mistrie. Profesioniștii folosesc o mistrie rotundă cu un capăt ascuțit. Acesta este un instrument multidisciplinar, dar trebuie să știți cum să îl utilizați.

Va fi mai convenabil pentru un amator să lucreze cu o mistrie pătrată. Din setul necesar, veți avea nevoie și de o pereche de spatule (medii și late), un șoim de ipsos și o rigulă.

Cred că nu este nevoie să explic scopul spatulelor. Un șoim de ipsos este o placă metalică largă care are un mâner în centrul de jos. Pe lângă faptul că este convenabil să turnați dintr-un șoim, este bun și pentru aplicarea mortarului și frecarea suprafeței de finisare.

Cu siguranță vei avea nevoie de o răzătoare și o răzătoare. Ele diferă ca mărime unul de celălalt. Răzătoarea este mai mică, cu o singură mână, iar răzătoarea poate ajunge la 1,2 m lungime.

Regula este o bandă metalică plată de până la 2 metri lungime. Acest instrument este indispensabil atunci când tencuiți de-a lungul balizelor. În plus, va fi util un mixer de construcție sau un accesoriu de amestecare pentru un burghiu.

Pregătirea suprafeței

Acest proces nu este deosebit de dificil; De regulă, este suficient să umeziți tapetul generos cu apă de câteva ori și să creați un curent de aer. În cele mai multe cazuri, acestea cad de la sine. Dacă acest număr nu funcționează, cumpărați un dispozitiv de îndepărtare și utilizați-l.

Varul obisnuit se indeparteaza aproximativ in acelasi mod, desi in cazul varului se poate acoperi cu pasta dupa ce pasta s-a uscat, prajiturile se scot cu o spatula usor si rapid;

Există mai multe probleme cu vopseaua în ulei. În mod ideal, este mai bine să-l eliminați complet. Acest lucru se poate face folosind un uscător de păr și o spatulă, de asemenea, sunt potrivite, dar au un miros îngrozitor.

Prefer să nu mă păcălesc și să fac doar tăieturi frecvente cu dalta sau securea. Dacă apar îndoieli, puteți adăuga o plasă de armare suplimentară din fibră de sticlă sau metal deasupra.

Desigur, toate fisurile și defectele mari vor trebui să fie chituite. Crăpăturile mici trebuie lărgite cu un cuțit sau un fel de tăietor și apoi, de asemenea, sigilate cu o soluție de chit de pornire.

Important: se face o crestătură pe suprafețe netede. Unele surse spun că ar trebui să existe aproximativ 1000 de crestături pe 1 m². Nu am încercat să număr cantitatea, voi spune doar că cu cât dai mai multe lovituri, cu atât tencuiala va suporta mai bine.

Înainte de pulverizare și instalarea balizelor, suprafața va trebui să fie bine amorsată. Solul este selectat în funcție de tipul de bază acum există destul de multe compoziții specializate pe piață.

Tencuiala pe balize

Balizele sunt scânduri plate care sunt montate vertical pe perete. Principiul este simplu: după ce a aruncat soluția, maestrul ia regula, o aplică orizontal balizelor și, deplasându-se în sus, nivelează suprafața. În acest caz, balizele joacă rolul unui fel de șine de sprijin. După cum puteți vedea, tehnologia este accesibilă chiar și unui amator.

Cel mai adesea, balizele sunt profile metalice perforate. Deși, pe lângă metal, astfel de benzi pot fi realizate din fibră de carbon, aceste ghidaje sunt mai ușoare, plus că nu ruginesc și nu necesită îndepărtarea obligatorie după nivelarea suprafeței.

Dar fibra de carbon este un material scump, iar prețul unor astfel de produse este mult mai mare. Unii meșteri reușesc să facă balize din resturi de gips-carton, dar nu vă sfătuiesc să faceți acest lucru, necesită îndemânare.

Cele mai comune sunt balizele, care asigură o grosime de mortar de ipsos de 3 mm și 6 mm. Un strat mai subțire de 3 mm este deja chit. Și dacă este nevoie de mai groase, atunci scândurile sunt instalate pe „torte” de mortar la distanța necesară de perete.

După cum înțelegeți, cel mai dificil lucru în acest proces este marcarea și instalarea balizelor în sine. Cu pereți netezi și uniformi, totul este simplu. Balizele sunt atașate aici folosind șuruburi mici autofiletante. Dar atunci când peretele este curbat clar sau este nevoie de un strat mai mare de 6 mm, va trebui să mânuiești cu nivelarea scândurilor.

Fiecare maestru stabilește ștacheta în mod diferit. În primul rând, va trebui să „învingeți” în mod clar verticala. Un fir de plumb, un cablu sau un fir de pescuit și șuruburi autofiletante ne vor ajuta în acest sens.

Un șurub autofiletant este introdus în colțurile superioare ale peretelui, la o distanță de 150 - 350 mm de tavan și peretele adiacent. De-a lungul liniei de plumb, același șurub autofiletant este antrenat în partea de jos.

După aceea, 2 cabluri orizontale sunt trase între șuruburile superioare și inferioare. Distanța dintre șnur și perete trebuie să corespundă grosimii stratului de ipsos.

Acum trebuie să marchem verticalele intermediare. Pentru a face acest lucru, prefer să folosesc șuruburi autofiletante cu o fantă pentru o șurubelniță cu cap plat, este convenabil să treceți firul de plumb prin el. Etapa de instalare a balizelor depinde de lățimea regulii dvs. Se crede că regula ar trebui să fie cu 200 mm dincolo de balize de pe ambele părți.

După cum vă amintiți, avem șnururi întinse în partea de sus și de jos. Deci șuruburile sunt înșurubate astfel încât capacele să fie la nivel cu acest cablu.

Scândura se poate îndoi ușor în timpul instalării, prin urmare, fiind ghidată de un fir de plumb, nu ar fi de prisos să înșurubați încă 1 - 2 șuruburi autofiletante pe verticală. Capetele acestor șuruburi autofiletante vor deveni standardul pentru instalarea balizelor. Balizele sunt atașate lângă șuruburile standard.

Acum trebuie să amestecăm puțin mortar de gips, să facem un fel de prăjituri din el și să le lipim de perete la intervale de aproximativ 250 mm de-a lungul traseului farului. Scândura este aplicată pe soluția moale și ușor scufundată în ea până la adâncimea de care avem nevoie.

După o jumătate de oră, soluția se va fixa și lucrul poate începe. Apropo, șuruburile care ne-au servit drept ghidaje vor trebui deșurubate, astfel încât să nu ruginească și să nu strice tencuiala.

Sfat: referințele pentru șuruburi autofiletante funcționează excelent. Dar, de îndată ce farul este instalat, ar fi util să verificați suplimentar liniile verticale și orizontale prin plasarea unui nivel mare al clădirii pe toată lungimea scândurii.

Tehnica tencuielii

Tehnologia în sine este aproximativ aceeași în toate cazurile și nu contează dacă lucrați cu balize sau fără ele. Farul este doar un bun ajutor, o celulă de sprijin, cu ajutorul căreia este mai ușor să nivelezi soluția.

Dacă este planificat un strat de ipsos mai gros de 10 mm, atunci aplicarea se face în două abordări, fără a lua în calcul acoperirea bazei cu grund.

În primul rând, se efectuează așa-numita pulverizare. Pentru aceasta, se amestecă o soluție cu consistența smântânii lichide. O mică parte din compoziție este colectată pe o mistrie și aruncată brusc pe perete. Mișcările periei de aici sunt similare cu jocul de tenis de masă.

După aceasta, se toarnă și stratul principal, aici soluția ar trebui să semene cu smântâna foarte groasă. Dacă utilizați balize, atunci acest strat este nivelat folosind o regulă, mișcându-se încet de-a lungul balizelor.

În cazul în care nu se folosesc balize, stratul aspru principal este nivelat cu o mistrie, mistrie sau spatulă largă. Aici ne-am obișnuit deja. Apropo, pot exista mai multe astfel de straturi, totul depinde de grosimea necesară a tencuielii.

În general, instrucțiunile necesită ca nivelarea să se facă de sus în jos, astfel încât există mai puține șanse ca soluția să plutească. Dar, din câte am văzut, întotdeauna se face invers, sincer să fiu, este mai convenabil să te miști de jos în sus.

Instrumentul este aplicat la un unghi ascuțit față de suprafață și soluția este nivelată, ca un mic buldozer. Tot excesul este îndepărtat imediat și aruncat într-o cutie de ipsos.

Dar, indiferent cât de mult ai încerca, nu vei putea obține o suprafață perfect netedă și curată în această etapă. Mai mult chit vă așteaptă înainte.

Se efectuează într-un moment în care soluția a început deja să se întărească, dar este încă umedă. Este important să nu faceți o greșeală cu timpul de aici. Un strat umed este ușor de deteriorat, iar un monolit înghețat poate fi frecat pentru o lungă perioadă de timp și fără niciun rezultat.

Important: balizele (în special cele metalice), dacă există, trebuie îndepărtate înainte de chituire în timp ce mortarul este umed, iar ruginile rezultate trebuie umplute imediat cu mortar gros și nivelate cu o spatulă largă sau mistrie pătrată.

De obicei sunt răzuite fie cu răzătoarea, fie cu șoimul. Instrumentul trebuie să fie ușor, fără fanatism, apăsat pe plan și nivelat prin numeroase mișcări circulare. Aici trebuie să te dai deoparte mai des și să te uiți la rezultatele muncii tale dintr-un unghi de aproape, nu vei observa mici defecte;

Ceea ce am făcut este suficient pentru tapet texturat gros, dar pentru vopsire va trebui să aplicați și un strat subțire de acoperire de până la 2 mm. Dacă acoperirea va fi din gips, ciment sau polimer, depinde de condițiile de funcționare.

Acoperirea se aplică uniform cu o spatulă îngustă pe lama unei spatule late, după care se nivelează pe toată suprafața. Ca și în cazul precedent, va trebui frecat, dar pentru a obține o suprafață lucioasă, folosiți o răzătoare acoperită cu pâslă sau pâslă. Dar cea mai frumoasă suprafață se obține cu ajutorul specii decorative ipsos. Ne vom opri asupra lor mai detaliat mai târziu.

În ceea ce privește tehnologia de creare a colțurilor externe și interne, pentru aranjarea colțurilor exterioare, mai întâi se bate în cuie o placă pe o parte și se tencuiește planul adiacent.

După care placa este mutată în cealaltă parte, presată cu teșituri și se efectuează acțiuni similare, principiul este prezentat în diagramă. Colțul interior este afișat folosind 2 dărâmat unghiul drept poluterkov.

Important: nu încercați să cimentați și să tratați întregul perete dintr-o dată este posibil să nu aveți suficient timp pentru a cimenta, iar după ce soluția s-a întărit, frecarea este inutilă. Cea mai rezonabilă soluție ar fi să lucrezi pe sectoare, astfel încât să-ți poți distribui inteligent forțele și să înveți treptat ce volum este limita pentru tine dintr-o singură mișcare.

Tencuiala din lemn

Un alt punct important este tencuirea suprafetelor din lemn. Lemnul este un material specific si daca pur si simplu aplicati un strat de mortar pe el nu va rezista mult din cauza deformarilor de temperatura si umiditate. Prin urmare, aici va fi nevoie de o plasă de armare.

Desigur, puteți umple cea terminată plasă metalică zale sau capsați o plasă similară din fibră de sticlă. Dar există o metodă dovedită pentru umplerea așa-numitei șindrilă de zeci de ani. Ideea este că pe o suprafață de lemn se pun scânduri subțiri de lemn, iar apoi se toarnă mortarul pe ele.

Astfel de scânduri pot fi acum cumpărate de pe orice piață, costă un ban. Este ușor să le umpluți. În primul rând, se fac crestături mici pe suprafața de lemn cu o secure, frecvența aici este scăzută. După care copacul trebuie amorsat, oamenii au folosit o soluție de cinci procente de sulfat de cupru în aceste scopuri, dar nimeni nu interzice cumpărarea unei compoziții moderne pentru lemn cu efect antiseptic.

Scândurile în sine trebuie umezite înainte de fixare, astfel încât să nu se crape atunci când bate cuiele în ele. Apoi totul este simplu, șindrila este umplută în cruce la un unghi de 45º față de podea, dimensiunea celulei este de 40 mm.

Cuiele sunt bătute în intersecție, prin două scânduri până la a treia. Între șindrilă și suprafețele adiacente este lăsat un spațiu de deformare de aproximativ 5 mm.

Important: sindrila de lemn Este bun, în primul rând, pentru că coeficientul său de dilatare este același cu cel al bazei. Ca urmare, atunci când există o diferență de temperatură și umiditate, spre deosebire de plasa metalică sau din fibră de sticlă, nu există un dezechilibru între baza din lemn și cadrul de armare.

Tipuri disponibile de tencuieli decorative

Indiferent cât de ciudat ar suna, tencuiala decorativă este adesea o soluție excelentă pentru un amator. Cu ajutorul acestuia, puteți ascunde cu ușurință defecte minore sau puteți trece inexactitățile drept intenția artistică a autorului.

Desigur, pictura pe tencuială cu propriile mâini este disponibilă numai pentru o persoană care are talentul unui pictor, dar pe lângă aceasta, există câteva alte opțiuni mai accesibile.

Polietilena te va ajuta

Un model abstract pe tencuială cu propriile mâini poate fi aplicat destul de ușor folosind o bucată obișnuită de polietilenă.

Adevărat, va trebui să cheltuiți în continuare bani pe chit acrilic lichid, acesta este vândut în găleți și este imediat gata de utilizare.

• Peretele este tencuit ca la vopsit, adică trebuie să fie perfect plat.În caz contrar, toate defectele grave vor apărea imediat. Mai întâi va trebui să acoperiți baza cu grund de latex. După care pereții adiacenți, tavanul și podeaua din jurul perimetrului sunt acoperite cu bandă de mascare;
• Deși instrucțiunile indică faptul că chitul acrilic este imediat gata de utilizare, ar fi o idee bună să-l amestecați cu un mixer imediat înainte de aplicare;
• Tehnologia de aici este aceeași ca la aranjarea husei. Chitul se aplică cu o spatulă medie sau îngustă pe lama unei spatule late și, prin mișcări circulare, se distribuie uniform pe un plan cu grosimea de aproximativ 2 mm. În acest caz, este indicat să acoperiți întregul perete deodată;
• Când peretele este gata, se aplică polietilenă mototolită, de preferință fără bule de aer, iar în această poziție se lasă să se usuce. Procesul de uscare durează aproximativ 16 ore. După 3 - 4 ore, banda de mascare va trebui îndepărtată, astfel încât să nu se usuce;
• După 16 ore, pelicula este îndepărtată cu grijă, iar peretele se lasă o zi să se usuce complet.

Important: indiferent de tipul de tencuială pe care îl folosiți și indiferent de modul în care îl aplicați, în niciun caz nu utilizați tipuri de uscare extremă, accelerată. Diverse tipuri de încălzitoare de aer și pistoale de căldură pot provoca crăparea stratului. Orice soluție trebuie să se usuce în mod natural.

• Atingerea finală este să răzuiești suprafața cu o spatulă largă sau o mistrie pătrată. Va trebui doar să răzuiți particulele în exces. Nu vă fie teamă, acrilicul este o compoziție destul de puternică și, atunci când amestecul se întărește, este imposibil să îl deteriorați cu o răzuitoare ușoară a unei spatule;
• Dacă se dorește, amestecul poate fi vopsit înainte de aplicare. sau aplicați un ton deschis după uscare;
• Mai este un punct. Nu puteți decora 2 pereți adiacenți în același timp.Într-o cameră dreptunghiulară standard, 2 pereți opuși sunt decorați dintr-o singură mișcare. Și numai când sunt uscate, puteți trece la celelalte două.

Folosind timbre

Această metodă de tencuială vă permite să aplicați un ornament destul de elegant și extrem de artistic. De regulă, pentru aceasta se folosesc role texturate cu un model finit. Deși, dacă doriți, este destul de ușor să faceți o ștampilă pentru ipsos cu propriile mâini.

Principiul în sine este similar cu metoda descrisă mai sus cu polietilenă. Suprafața peretelui trebuie, de asemenea, să fie prenivelată. După care se aplică un strat de tencuială de finisare. Grosimea acestui strat este selectată în funcție de adâncimea texturii de pe rolă, dar adesea este aceeași tradițională de 2 mm.

Desenarea cu un complot este mai dificil aici; o mână fermăși controlează fiecare mișcare. Este mai bine pentru un artist începător să folosească ștampile cu modele abstracte. Apropo, sunt cele mai ușor de făcut cu propriile mâini.

Deci o rolă de cauciuc obișnuită, înfășurată la întâmplare cu un garou, fir de pescuit groasă sau frânghie obișnuită, pe perete dă textura fibrelor de lemn. Textura rețelei cu celule mari sau mici arată, de asemenea, destul de originală. În general, încercați, nu există limită pentru perfecțiune.

Pieptănarea

Consider că așa-numita pieptănare este cea mai ușor de făcut. În această metodă, trebuie doar să aplicați tencuială decorativă cu o spatulă și să „pieptănați” suprafața cu o perie cu peri sintetici rigidi în direcții diferite.

Tencuiala antică bricolajă nu este mult mai dificil de făcut. Tencuiala umedă va trebui „pieptănată” cu un flotor metalic sau o perie rigidă. După aceasta, suprafața este tăiată cu o perie simplă de păr și din nou netezită ușor cu un „pieptene”. La final, peretele este brodat cu așezarea din piatră naturală.

Gândacul de scoarță

Textura gândacilor de scoarță a apărut acum aproximativ 20 de ani. Acest decor arată bine atât pe fațadă, cât și în interior. Numele vorbește de la sine aici pe suprafață este afișat un model care seamănă cu lemnul mâncat de un gândac de scoarță.

Configurarea unui „gândac de scoarță” este puțin mai dificilă decât „pieptănarea” travertinului, dar este foarte posibil cu propriile mâini. Pe stratul de bază principal de tencuială trebuie aplicată o minge subțire, dar puternică de chit. După care se aplică tencuiala decorativă „Bark Beetle” în sine.

Va trebui să cumpărați amestecul. Principiul aici este simplu: la masa totală se adaugă granule minerale. Grosimea stratului de finisare al tencuielii decorative va depinde de diametrul acestor granule.

După turnarea soluției, aceasta este presată în unghi cu o spatulă sau mistrie și ghidată în direcția dorită. Granulele lasă șanțuri care seamănă cu urmele unui gândac de scoarță.

Blana veche bună

Nu se poate să nu-ți amintești un astfel de popular și simplu tencuiala decorativa ca o haină de blană. În zilele noastre este mai puțin obișnuit, dar în urmă cu 20-30 de ani cel puțin o treime din toate casele din sectorul privat au fost terminate astfel.

Pentru producerea acestuia se folosește mortar lichid de ciment-var sau ciment-nisip. Dacă doriți, se adaugă colorant, puteți adăuga particule de mică, în acest caz casa va străluci pur și simplu la soare.

Acum există mașini pentru îmbrăcat haine de blană, dar dacă munca este o singură dată, nu are rost să cheltuiești bani pe o mașină, în acest caz merită să apelezi la experiența strămoșilor tăi. Veți avea nevoie de o perie sau o mătură obișnuită și un băț simplu. Soluția este luată cu o mătură sau o perie, iar unealta lovește un băț lângă perete, astfel încât stropii de soluție să zboare pe perete, aceasta este de fapt întreaga tehnologie.

Când folosiți o perie, textura va fi bună cu o mătură, suprafața va fi mai expresivă. Există o mică nuanță aici. Un strat de pulverizare nu este suficient pentru un rezultat normal ar trebui să fie mai multe, dar suprafața trebuie să fie finisată dintr-o singură mișcare; Prin urmare, este mai bine să lucrați pe sector.

Concluzie

Toți cei care doresc să părăsească civilizația se gândesc în primul rând unde va locui, va dormi, va scăpa de vreme rea, iar oamenii, de regulă, temându-se că nu vor putea construi o casă de busteni într-un sezon și nu vor putea să se pregătească pentru iarnă, deoarece acest lucru poate fi problematic, alegeți ca opțiune pentru a locui într-o pirogă sau colibă ​​făcută în grabă, dar toate aceste locuințe temporare nu sunt în întregime potrivite pentru viață, ci mai degrabă ca supraviețuire extremă, în funcție de modul în care este construită - dar totuși.

De exemplu, puteți lua în considerare o opțiune de compromis care poate fi construită de persoane cu capacități fizice modeste și chiar de femei, deoarece nu există bușteni grei, care nu pot fi ridicati și nu este nevoie să săpați o groapă pentru aceasta, cum ar fi, de exemplu, o pisgă. Această casă este un cadru cu pereții cusuți din bușteni de diametru mic, iar acoperișul, tavanul și podeaua sunt realizate în același mod.

După ce locul este marcat, planificat și curățat, conform marcajelor pre-desemnate, trebuie să săpați în stâlpi conform marcajelor. Dacă casa este mică, atunci patru coloane vor fi suficiente, dar dacă sunt mai multe, atunci este mai bine să adăugați o altă coloană la fiecare perete pentru armare. După ce stâlpii au săpat uniform în pământ, puteți începe să legați barele transversale longitudinale și transversale pe podea și tavan, buștenii trebuie trecuți mai des, un pas de aproximativ 60 cm, iar pereții vor fi întăriți; coaseți bușteni pe ei unul câte unul, buștenii trebuie să fie mai aproape unul de celălalt, astfel încât să nu rămână crăpături mari, trebuie să le ajustați cu un topor, tăind excesul.

Apoi, când întregul cadru și pereții casei, inclusiv podul și acoperișul, au fost asamblate, începem să izolam pereții. Folosind sarma sau sfoara legam tije in cruce pe pereti in mai multe straturi de 20-30 cm grosime avem nevoie de ele ca armare pentru ca lutul sa nu cada de pe pereti deoarece stratul de argila este foarte gros;

Apoi, folosind o soluție preparată pe bază de argilă și nisip sau lut sau pământul care este conținut sub stratul fertil superior al pământului, aplicăm un strat izolator protector pe pereți și apoi izolăm tavanul cu un strat gros, de aproximativ 15- 20 cm Înainte de a umple tavanul cu pământ, trebuie să așezați ceva pentru etanșare suplimentară, de exemplu folie sau pâslă pentru acoperiș, dar dacă nu, atunci puteți folosi paie și iarbă. După aceea, când casa este aproape gata, nu mai rămâne decât să umpleți moloz pentru o izolare suplimentară.

Și așa, după lucrarea principală, rămânem cu cel mai dificil lucru de fabricat, acesta este ușa și fereastra. Dacă nu aveți unelte speciale sau scânduri gata făcute, atunci puteți asambla montantul ușii și ușa folosind un topor, lucrul este, desigur, minuțios, dar trebuie să fixați totul cât mai strâns posibil, astfel încât căldura nu scapă, apoi acoperiți ușa cu ceva - de exemplu, țesătură sau haine inutile.

Cu fereastra, totul este exact la fel ca și cu ușa, conducem totul cu o secure, trebuie să instalați cel puțin geam dublu, dar dacă nu există, atunci puteți folosi film, dar trebuie pus în trei sau patru fire, cu o distanță de cel puțin un centimetru între ele, pentru a crea mai multe straturi de „pernă de aer”. Arborele pentru o astfel de casă poate fi folosit și proaspăt tăiat, fără pre-uscare, deoarece are un diametru mic și, prin urmare, se va usca rapid și nu se va mișca, deoarece l-ați asigurat deja și nu va merge nicăieri. Diametrul nu este neapărat prea gros, trunchiurile de copac cu un diametru de 10-15 cm sunt potrivite pentru bușteni.

Este mai bine să legați și să fixați întreaga structură nu cu cuie, ci cu sârmă sau puteți folosi frânghii. Pamantul potrivit pentru mortarul de aplicat pe pereti poate fi sapat pe santier sau chiar in interiorul casei, in acelasi timp pardoseala va fi mai adanca, iar apoi la asezarea podelei veti face o trapa si veti urca prin el. în pardoseală și depozitați-vă proviziile acolo.

Chiar și solul simplu poate fi folosit ca sol, dar solul care conține argilă este mai bun. Desigur, astfel de pereți se vor crăpa în mod constant și vor trebui unsați în fiecare an, dar va fi cald și uscat. O astfel de casă cu cadru, acoperită cu un strat gros de lut, este potrivită pentru prima dată, în timp ce se construiește carcasa principală, mai confortabilă, iar apoi coliba de noroi poate fi folosită ca hambar, depozit, săpați o pivniță acolo, sau pur și simplu să fie folosit ca depozit.

Cu o casă de bușteni, totul este mult mai complicat, ai nevoie de bușteni de două sau de trei ori mai groși și fiecare buștean trebuie prelucrat și ajustat cu atenție a face asta singur este o întreprindere foarte dificilă, indiferent cum te uiți la ea, și tu s-ar putea să nu-l poată termina într-un sezon dacă nu aveți experiență în construcții. case din busteniși cunoștințe. Ca opțiune, desigur, puteți casă mică tăierea de aproximativ 3/4 m este posibilă pentru o persoană, dar va fi puțin înghesuită pentru o viață pe termen lung, deși probabil se va întâmpla acest lucru.

Armarea peretilor cu tije si stalpi din lemn

Întărirea permite stratului gros de pământ argilos să rămână ferm pe pereți și să nu cadă. Pentru armare, primul strat de stâlpi este bătut în cuie sau legat de pereți cu sârmă, iar straturile ulterioare de stâlpi sunt legate de cele precedente.

Grosimea stratului de armare depinde de grosimea preconizata a peretilor, iar grosimea peretilor ar trebui realizata in functie de climatul regiunii in care va fi construita casa, poate fi de 10 cm. și 40 cm. De asemenea, pentru a izola astfel de pereți, în loc de armătură și acoperire, puteți folosi blocuri de chirpici.

Blocurile de adobe sau de pământ sunt făcute în matrițe, iarba se adaugă la soluție pentru a întări blocurile pentru armare, acest lucru face ca blocurile de pământ să fie mai puternice zidărie, adică casa este pur și simplu acoperită cu blocuri.

Cadrul acoperișului trebuie să fie destul de puternic pentru a rezista acoperișului în sine împreună cu acoperișul și încărcarea de zăpadă din ora de iarna an, mai ales în acele regiuni în care sunt multe precipitații. Puteți acoperi acoperișul atât cu pâslă de acoperiș, cât și acoperiș moale, și tablă, sau doar paie, în general, orice este disponibil.

Producția de blocuri de pământ, argilă, chirpici

Adobe, sau blocurile de sol, sunt realizate destul de simplu și rapid. Argila sau solul care contine argila se amesteca direct in gaura in care se afla solul. Este mai convenabil să amestecați solul prin așezarea unei folii sau a unei prelate, puteți să-l amestecați într-un jgheab, un lighean sau o foaie de tablă.

Se adaugă apă în lut, iar totul este bine amestecat și bătut cu picioarele, apoi se adaugă paie, sau fân, sau iarbă, chiar și crenguțe de tufișuri pot fi folosite, în general, orice este potrivit pentru întărirea blocului.

Apoi totul se amestecă bine din nou și se pune în forme de lemn, soluția este compactată și lăsată să se usuce.

Este nevoie de 10-15 zile pentru a se usca, răsturnând periodic blocurile pentru o uscare uniformă, adică câteva zile pe o parte, câteva zile pe alta și așa mai departe până când blocurile sunt complet uscate, puteți începe să pună ziduri din ele. Blocurile sunt așezate cu bandaj, adică astfel încât îmbinările verticale ale blocurilor să nu coincidă între rânduri, astfel încât blocul superior să acopere joncțiunea blocurilor inferioare.

După zidărie, pereții sunt tencuiți și văruiți cu văruire (var stins), varul protejează de umezeală și precipitații și oferă o estetică. aspect. Blocurile de adobe rețin bine căldura, nu le plac umiditatea și umezeala, din această cauză își pierd rezistența și se prăbușesc (motolirea) O astfel de colibă ​​trebuie lubrifiată din nou în fiecare an, toate crăpăturile și locurile în care au căzut tencuiala și argila trebuie tencuite. . Pereții sunt tencuiți cu lut obișnuit cu adaos de nisip.

Toți cei care doresc să părăsească civilizația se gândesc în primul rând unde va locui, va dormi, va scăpa de vreme rea, iar oamenii, de regulă, temându-se că nu vor putea construi o casă de busteni într-un sezon și nu vor putea să se pregătească pentru iarnă, deoarece acest lucru poate fi problematic, alegeți ca opțiune pentru a locui într-o pirogă sau colibă ​​făcută în grabă, dar toate aceste locuințe temporare nu sunt în întregime potrivite pentru viață, ci mai degrabă ca supraviețuire extremă, în funcție de modul în care este construită - dar totuși.

De exemplu, puteți lua în considerare o opțiune de compromis care poate fi construită de persoane cu capacități fizice modeste și chiar de femei, deoarece nu există bușteni grei, care nu pot fi ridicati și nu este nevoie să săpați o groapă pentru aceasta, cum ar fi, de exemplu, o pisgă. Această casă este un cadru cu pereții cusuți din bușteni de diametru mic, iar acoperișul, tavanul și podeaua sunt realizate în același mod.
> >

Citiți mai multe despre designul unei astfel de case și despre cum să o construiți

După ce locul este marcat, planificat și curățat, conform marcajelor pre-desemnate, trebuie să săpați în stâlpi conform marcajelor. Dacă casa este mică, atunci patru coloane vor fi suficiente, dar dacă sunt mai multe, atunci este mai bine să adăugați o altă coloană la fiecare perete pentru armare. După ce stâlpii au săpat uniform în pământ, puteți începe să legați barele transversale longitudinale și transversale pe podea și tavan, buștenii trebuie trecuți mai des, un pas de aproximativ 60 cm, iar pereții vor fi întăriți; coaseți bușteni pe ei unul câte unul, buștenii trebuie să fie mai aproape unul de celălalt, astfel încât să nu rămână crăpături mari, trebuie să le ajustați cu un topor, tăind excesul.

Apoi, când întregul cadru și pereții casei, inclusiv podul și acoperișul, au fost asamblate, începem să izolam pereții. Folosind sarma sau sfoara legam tije in cruce pe pereti in mai multe straturi de 20-30 cm grosime avem nevoie de ele ca armare pentru ca lutul sa nu cada de pe pereti deoarece stratul de argila este foarte gros;

Apoi, folosind o soluție preparată pe bază de argilă și nisip sau lut sau pământul care este conținut sub stratul fertil superior al pământului, aplicăm un strat izolator protector pe pereți și apoi izolăm tavanul cu un strat gros, de aproximativ 15- 20 cm Înainte de a umple tavanul cu pământ, trebuie să așezați ceva pentru etanșare suplimentară, de exemplu folie sau pâslă pentru acoperiș, dar dacă nu, atunci puteți folosi paie și iarbă. După aceea, când casa este aproape gata, nu mai rămâne decât să umpleți moloz pentru o izolare suplimentară.

Și așa, după lucrarea principală, rămânem cu cel mai dificil lucru de fabricat, acesta este ușa și fereastra. Dacă nu aveți unelte speciale sau scânduri gata făcute, atunci puteți asambla montantul ușii și ușa folosind un topor, lucrul este, desigur, minuțios, dar trebuie să fixați totul cât mai strâns posibil, astfel încât căldura nu scapă, apoi acoperiți ușa cu ceva - de exemplu, țesătură sau haine inutile.

Cu fereastra, totul este exact la fel ca și cu ușa, conducem totul cu o secure, trebuie să instalați cel puțin geam dublu, dar dacă nu există, atunci puteți folosi film, dar trebuie pus în trei sau patru fire, cu o distanță de cel puțin un centimetru între ele, pentru a crea mai multe straturi de „pernă de aer”. Arborele pentru o astfel de casă poate fi folosit și proaspăt tăiat, fără pre-uscare, deoarece are un diametru mic și, prin urmare, se va usca rapid și nu se va mișca, deoarece l-ați asigurat deja și nu va merge nicăieri. Diametrul nu este neapărat prea gros, trunchiurile de copac cu un diametru de 10-15 cm sunt potrivite pentru bușteni.

Este mai bine să legați și să fixați întreaga structură nu cu cuie, ci cu sârmă sau puteți folosi frânghii. Pamantul potrivit pentru mortarul de aplicat pe pereti poate fi sapat pe santier sau chiar in interiorul casei, in acelasi timp pardoseala va fi mai adanca, iar apoi la asezarea podelei veti face o trapa si veti urca prin el. în pardoseală și depozitați-vă proviziile acolo.

Chiar și solul simplu poate fi folosit ca sol, dar solul care conține argilă este mai bun. Desigur, astfel de pereți se vor crăpa în mod constant și vor trebui unsați în fiecare an, dar va fi cald și uscat. O astfel de casă cu cadru, acoperită cu un strat gros de lut, este potrivită pentru prima dată, în timp ce se construiește carcasa principală, mai confortabilă, iar apoi coliba de noroi poate fi folosită ca hambar, depozit, săpați o pivniță acolo, sau pur și simplu să fie folosit ca depozit.

Cu o casă de bușteni, totul este mult mai complicat, ai nevoie de bușteni de două sau de trei ori mai groși și fiecare buștean trebuie prelucrat și ajustat cu atenție a face asta singur este o întreprindere foarte dificilă, indiferent cum te uiți la ea, și tu s-ar putea să nu reușești să o faci într-un sezon dacă nu ai experiență în construirea de case din bușteni și cunoștințe. Ca opțiune, desigur, puteți tăia o casă mică de aproximativ 3/4 m, se poate face, dar va fi puțin înghesuită pentru viață pe termen lung, de lungă durată, deși probabil așa va fi .

Armarea peretilor cu tije si stalpi din lemn

Întărirea permite stratului gros de pământ argilos să rămână ferm pe pereți și să nu cadă. Pentru armare, primul strat de stâlpi este bătut în cuie sau legat de pereți cu sârmă, iar straturile ulterioare de stâlpi sunt legate de cele precedente.

Grosimea stratului de armare depinde de grosimea preconizata a peretilor, iar grosimea peretilor ar trebui realizata in functie de climatul regiunii in care va fi construita casa, poate fi de 10 cm. și 40 cm. De asemenea, pentru a izola astfel de pereți, în loc de armătură și acoperire, puteți folosi blocuri de chirpici.

Blocurile de adobe sau de pământ sunt făcute în matrițe, la soluție se adaugă iarbă pentru a întări blocurile pentru armare, acest lucru face ca blocurile de pământ să fie mai puternice Blocurile sunt așezate ca zidăria, adică casa este pur și simplu acoperită cu blocuri.

Cadrul acoperișului trebuie să fie destul de rezistent pentru a rezista acoperișului în sine, împreună cu acoperișul, și încărcăturii de zăpadă din timpul iernii, mai ales în acele regiuni în care există o cantitate mare de precipitații. Puteți acoperi acoperișul cu pâslă de acoperiș, acoperiș moale, tablă sau doar paie, în general, orice este disponibil.
>
>

Producția de blocuri de pământ, argilă, chirpici

Adobe, sau blocurile de sol, sunt realizate destul de simplu și rapid. Argila sau solul care contine argila se amesteca direct in gaura in care se afla solul. Este mai convenabil să amestecați solul prin așezarea unei folii sau a unei prelate, puteți să-l amestecați într-un jgheab, un lighean sau o foaie de tablă.

Se adaugă apă în lut, iar totul este bine amestecat și bătut cu picioarele, apoi se adaugă paie, sau fân, sau iarbă, chiar și crenguțe de tufișuri pot fi folosite, în general, orice este potrivit pentru întărirea blocului.

Apoi totul se amestecă bine din nou și se pune în forme de lemn, soluția este compactată și lăsată să se usuce.

Este nevoie de 10-15 zile pentru a se usca, răsturnând periodic blocurile pentru o uscare uniformă, adică câteva zile pe o parte, câteva zile pe alta și așa mai departe până când blocurile sunt complet uscate, puteți începe să pună ziduri din ele. Blocurile sunt așezate cu bandaj, adică astfel încât îmbinările verticale ale blocurilor să nu coincidă între rânduri, astfel încât blocul superior să acopere joncțiunea blocurilor inferioare.

După zidărie, pereții sunt tencuiți și văruiți cu văruire (var stins), varul protejează de umezeală și precipitații, și conferă un aspect estetic. Blocurile de adobe rețin bine căldura, nu le plac umiditatea și umezeala, din această cauză își pierd rezistența și se prăbușesc (motolirea) O astfel de colibă ​​trebuie lubrifiată din nou în fiecare an, toate crăpăturile și locurile în care au căzut tencuiala și argila trebuie tencuite. . Pereții sunt tencuiți cu lut obișnuit cu adaos de nisip.
> >

Unde locuiți. Și nu este vorba doar despre produsele chimice de uz casnic pe care le folosiți, ce produse cumpărați sau dacă vă sortați gunoiul. Și de fapt despre construcția casei tale. Dacă sunteți fericitul proprietar al unui teren și al unui mic capital de pornire, puteți construi locuințe cu adevărat ecologice, folosind tehnologii antice și tradiționale pentru Ucraina, care nu vor fi cu nimic inferioare proiectelor moderne. Vorbim despre o casă din chirpici.

Mai întâi de toate, să explicăm ce este chirpicul - este un material de perete de construcție sub formă de cărămizi nearse, realizate dintr-un amestec de lut, nisip și paie (uneori și alte ingrediente). Dacă vorbim despre caracteristicile de construcție, limita de compresie a cărămizii de chirpici (în formă uscată) variază de la 10 la 50 kgf/cm2 și este apropiată ca rezistență de betonul aerat și spumos de grad 600 (rezistență la tracțiune 25-40 kgf/cm2).

Deși această tehnologie este considerată mai indigenă țărilor asiatice, America de Sudși Caucaz, este, de asemenea, destul de comună în centrul, estul și sudul Ucrainei. Cabanele tradiționale de noroi ucrainene au fost construite din chirpici. Case și structuri auxiliare sunt încă construite din chirpici. Unele dintre ele au fost păstrate în stare excelentă nu numai în muzee, dar sunt încă folosite în sate. Iar în ele locuiesc nepoții celor care le-au construit.

Avantajele construcției cu chirpici includ:

• Costul este semnificativ mai mic decât clădirile din cărămidă obișnuită. Puteți face cu ușurință cărămizi din chirpici cu propriile mâini.
• În ceea ce privește durabilitatea și rezistența, structurile din chirpici sunt egale cu clădirile tradiționale.
• Adobe are o conductivitate termică scăzută, astfel încât este mai ușor să menții o temperatură confortabilă în casă atât vara, cât și iarna.
• Datorită porozității sale, chirpici asigură un nivel normal de umiditate.
• Saman este un material rezistent la foc. Chiar și după un incendiu, pereții, de regulă, rămân aproape nedeteriorați.

Dezavantajele includ faptul că chirpici absoarbe foarte bine umezeala, așa că în timpul construcției trebuie acordată o mare atenție hidroizolației atât a fundației, cât și a pereților.

Un alt avantaj al construcției în acest fel este că ești mai puțin constrâns de formă decât în ​​cazul construcției tradiționale. Casa ta poate avea atât contururi clasice, cât și forme neobișnuite - pereți rotunzi, un acoperiș cu cupolă, o adâncitură într-un deal - cu lut îți poți limita practic imaginația.

Este clar că este imposibil să subliniezi toate nuanțele construirii unei case din chirpici în acest articol. În cele din urmă, atunci când construiești orice casă, vei avea în continuare nevoie de sfaturi de specialitate, așa că ne vom concentra asupra modului de a face cărămizi de chirpici cu propriile mâini și ne vom observa doar câteva dintre principalele etape ale acestui tip de construcție „verde”.

Pentru a face o cărămidă din chirpici, avem nevoie, în primul rând, de argilă (cu conținut uleios sau mediu de grăsime), nisip (cu granulație grosieră, nu de mare), apă, reziduuri vegetale (cea mai comună variantă este paiele tocate 6-10 cm). lung). Puteți adăuga, de asemenea, argilă expandată, ciment și rumeguș. Dacă doriți, puteți adăuga diverși aditivi aseptici la amestec. Pentru siguranta la incendiu puteti adauga ignifug aditivi.

Dacă folosiți argilă care este prea uleioasă pentru producerea blocurilor de chirpici, acestea se vor crăpa, iar dacă nu este suficient de uleioasă, amestecul nu va adera bine, se va sfărâma și rezistența blocului va avea de suferit. Pentru a determina conținutul de grăsime al argilei, merită să vă consultați cu specialiști. Dar există și metode tradiționale definițiile sale. Iată exemple dintre cele mai simple două:

Cum se testează argila pentru conținutul de grăsime

Metoda 1

Din argila selectata formam o bila de marimea unui ou de gaina. O așezăm între două scânduri rindeluite (placaj) și strângem mingea, apăsând-o cu placa de sus:

o minge de argilă cu conținut scăzut de grăsimi se va destrăma imediat;

o minge de argilă cu grăsime medie se va destrăma când distanța dintre scânduri este redusă cu aproximativ o treime;

o minge de lut uleios crapă când distanța dintre scânduri ajunge la jumătate.

Metoda 2

Se diluează o cantitate mică de argilă cu apă până la consistența smântânii. Luați un băț de lemn uscat și neted. Se amestecă soluția de argilă cu un băț. Pe baza cantității de argilă care se lipește de băț, se determină conținutul de grăsime:

Argilă uleioasă - 3 mm sau mai mult;

Argila medie - 1-3 mm;

Să trecem la treabă. Săpăm groapa și acoperim fundul cu folie. Pe acest asternut asezam un strat de argila de 10-30 cm grosime, il umplem cu apa si il lasam peste noapte. A doua zi, adăugați nisip, frământați și apoi adăugați umplutură pre-umezită. Lăsați amestecul timp de 2 zile, adăugați mai mult lichid dacă este necesar. Puteți amesteca ingredientele cu o lopată sau un băț și le puteți frământa folosind picioarele.

Facem o matriță și facem o cărămidă. Forma poate ține orice număr de fante de cărămidă simultan, dar rețineți că va trebui să o ridicați și să o întoarceți împreună cu cărămida pliată. Prin urmare, de obicei pentru o persoană fac un formular cu 2 celule, pentru două - cu 4-6.

Umeziți în prealabil matrița cu apă și stropiți cu paie tocate sau rumeguș. Cărămizile pot fi făcute în aproape orice dimensiune și formă dorită, dar o formă tipică de paralelipiped este dimensiunea prezentată mai jos. Matrița pentru fabricarea cărămizilor trebuie să permită o contracție la uscare de aproximativ 8%.

Dimensiuni caramida, cm Dimensiunile matritei tinand cont de contractie

40x19x13 43x20, 5x14

36x17x13 39x18, 5x14

30x14x10 32,5 x15x11

Cărămizile sunt uscate sub aer liber 2-3 zile, apoi cărămida se pune pe muchie și se usucă aproximativ încă o săptămână. Apoi blocurile de chirpici sunt depozitate, de exemplu, într-un hambar (este important să le protejați de umezeală) și păstrate aproximativ încă o săptămână sau până la începerea construcției.

Lucrările ar trebui să înceapă în primăvară, apoi aveți șansa nu numai să faceți o cărămidă, ci și să construiți o casă în timpul sezonului. Într-o zi de muncă, 3-4 persoane vor putea face 150-200 de cărămizi.

Cum se verifică calitatea cărămizilor din chirpici

Dacă cărămida de chirpici a fost făcută corect, atunci:

• un cui care este băgat strâns în cărămidă, dar se ține strâns;
• cărămida nu se înmoaie în apă timp de 1-2 zile;
• cărămida rămâne intactă atunci când este aruncată de la o înălțime de până la 2 metri.

Acum că ai cantitatea necesară cărămizi pentru casa ta, poți începe construcția acesteia. După cum am menționat, o casă din chirpici poate fi construită în funcție de o varietate de proiecte și, prin urmare, nu ne vom opri în detaliu asupra procesului de construcție în sine, vom observa doar câteva dintre nuanțe ale construcției structurilor din cărămidă de chirpici:

Fundația unei clădiri din chirpici trebuie să fie foarte bine impermeabilizată.

Merită să plasați copertine peste ferestre pentru a preveni curgerea apei de ploaie. Glafurile sunt, de asemenea, hidroizolate și protejate de maree. Pragurile de intrare ale casei sunt și ele impermeabilizate cu grijă.

Colțurile și îmbinările pereților sunt armate cu plasă de armare.

Grinzile și planșeele sunt dispuse cu redistribuire a încărcăturii pe întregul perete pentru a evita sarcinile punctuale.

Pereții exteriori pot fi tencuiți și văruiți (opțiune tradițională) sau căptușiți cu cărămidă roșie sau nisip-var, ceramică sau plăci de ciment. Impozitarea ar trebui să înceapă după ce casa se micșorează. De preferință la șase luni până la un an de la construirea casei.